인도네시아 송켓의 지역별 특징과 제품 현황 연구

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(1)투고일_2019.06.10. 심사기간_2019.07.01-14. 게재확정일_2019.08.16. 인도네시아 송켓의 지역별 특징과 제품 현황 연구 A Study on the Regional Characteristics and Product Status of Songket in Indonesia 박효정_부산대학교 대학원 / 김성연(교신저자)_부산대학교 조형학과 Park, Hyo Jung_Graduate School of Pusan National University / Kim, Sung Yeon(Corresponding author)_Plastic Arts Department, Graduate School of Pusan National University. 차례. 1. 서론 2. 이론적 배경 2.1. 인도네시아 송켓 2.2. 송켓의 직조 방법 3. 송켓의 지역별 특징 3.1. 수마트라 3.2. 자와 3.3. 칼리만탄 3.4. 술라웨시 3.5. 발리 4. 인도네시아 송켓의 제품 현황 4.1. 대량 생산 및 수공예 송켓의 직물 현황 4.2. 송켓 제품 현황 5. 결론 참고문헌.

(2) 인도네시아 송켓의 지역별 특징과 제품 현황 연구 A Study on the Regional Characteristics and Product Status of Songket in Indonesia 박효정_부산대학교 대학원 / 김성연(교신저자)_부산대학교 조형학과 Park, Hyo Jung_Graduate School of Pusan National University / Kim, Sung Yeon(Corresponding author)_Plastic Arts Department, Graduate School of Pusan National University. 요약 중심어 송켓 인도네시아 전통 직물 직조 공예품 섬유. ABSTRACT Keyword Songket Indonesia Traditional fabrics Weaving Craftwork Fiber. 본 연구는 인도네시아의 전통 직조 방식 중 잘 알려지지 않은 송켓에 주목하여 다민족 국가라는 인도네시아의 특수성을 고려해 지역별로 나누어 연구하고, 인도네시아의 직접적 현지 조사를 통하여 현재 송켓 직물을 활용한 제품 현황을 조사하였다. 그리하여 송켓 직물의 우수성과 제품 개발 가능성을 제시하고자 하였다. 일반적으로 송켓은 실크에 보조 위사로 금사⸱은사를 사용하여 문양을 넣은 화려한 직물로 알려져 있으나 실질적인 송켓은 직조 과정에서 다양한 섬유를 사용하여 보조 위사를 넣어 도드라진 문양을 만드는 방식이다. 연구 결과 송켓의 직조 방식과 문양 디자인은 각 지역별로 독특하고 다양한 방식들이 존재 하였으며, 각 지역의 직공에게 대대로 전해져 보유하고 있는 전통 문양 디자인이 존재 하고 있다는 것을 알 수 있었다. 그러나 현재 대량 생산되어 제 품으로 활용되고 있는 송켓 직물은 수마트라 스타일이 대부분이었으며 다른 지역의 다양한 스타일의 송켓은 소 수의 직공들에 의해 수공예로만 제작되고 있었다. 지역별 직공들이 보유하고 있던 독특한 방식의 송켓 직물들은 직공들의 부재와 함께 점점 사라져 가고 있다. 또한, 송켓 직물을 이용한 다양한 패션 및 생활 제품들은 바틱이 나 이캇 제품에 비해 다양화 되지 못하고 일부 제품에만 활용되고 있었다. 인도네시아는 세계 인구 순위 4위의 신흥 국가로 무한한 발전 가능성이 있는 나라로써 특히, 국가적 차원에서 다양한 전통 예능을 발굴하고 지원 및 교육하고 있으며, 인도네시아인 들도 전통 공예품을 애용하고 있다. 이러한 특성으로 볼 때, 지역별로 독특한 양식의 송켓을 발굴 및 복원하여 자료로 남겨 보존하고, 이것을 이용하여 수공예품을 비롯해 대량 생산된 제품 개발이 이루어진다면 고부가가치 창출과 함께 섬유산업의 발전 가능성 또한 높을 것으로 생각된다. Taking note of the lesser-known Songket among traditional weaving methods in Indonesia, this study divided them into regions considering the speciality of Indonesia as a multi-ethnic country, and examined the current status of products utilizing the Songket fabric through direct on-site investigation in Indonesia. Therefore, it was intended to show the superiority of Songket fabric and the possibility of product development. In general, Songket is known as a fancy fabric with patterns, using gold thread or silver thread as an supplementary wefts to silk. However, the actual Songket is a method of making a raised pattern by adding supplementary wefts using a variety of fibers in the weaving process. The study found that the weaving method and the design of the patterns of the Songket were unique and diverse in each region, and that the traditional patterns design held by the craftsmen of each region existed from generation to generation. However, most of the Songket fabrics that are being mass-produced and used as products are mostly Sumatra styles, and various styles of Songket in other regions were made by hand only by a handful of craftsmen. The unique manner of Songket fabrics held by regional craftsmen is disappearing with the absence of craftsmen. In addition, Songket fabrics were not diversified and were only used in some products. Indonesia is discovering, supporting and educating a variety of traditional arts at the national level, and Indonesians also love traditional crafts. In view of these characteristics, if a unique style of Songket is discovered, restored and preserved as data, and the development of mass-produced products, including handicrafts, is made using this, it is thought that the possibility of the development of the textile industry will be high along with the creation of high added value.. 본 연구는 2017년 대한민국 교 육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2017S1A2A3055792) 192.

(3) 1. 서론 18세기 산업혁명 이후 기계의 발달과 함께 인간의 노동력은 산업 현장에서 도태 되었으며, 그와 함께 다양한 수공예 기술들은 조명 받지 못한 채 소수의 기술자에 의해 그 명맥을 이어 나가고 있었다. 또한, 현재에 일어나고 있는 4차 산업혁명은 모든 산업 전반에 걸쳐 인간의 노동력을 다시 한 번 도태시킬 것으로 예상되고 있다. 하지만 18세기 산업혁명과는 다르게 4차 산업혁명 시대에는 기계가 할 수 없는 전통적인 수공예 기술들이 재조명 받을 것으로 예상되며, 고부가가치의 제품으로 발전 가능성이 높을 것으로 생각된다. 그리하여 세계적으로 사라져 가고 있는 전통적인 수공예 기법의 계승 및 개발의 중요성이 새로이 부각되고 있다. 본 연구에서는 전통적 예능을 중시하고 그것을 국가적 차원에서 부흥하고자 하는 인도네시아 의 특수성을 고려하여, 인도네시아의 다양한 전통 예능 중 국가의 정체성을 대표 할 수 있는 직조 기술의 하나이며, 현재는 사라져 가고 있는 송켓 직물을 조사하였다. 먼저, 인도네시아 송켓 직물의 기본적인 이론적 배경의 고찰과 함께 다민족으로 구성된 인도네시아의 특수성을 고려해 지역별 송켓의 특징을 살펴보았다. 또한, 현재 송켓 직물을 활용한 제품 현황을 살펴보 아 인도네시아 내에서 송켓의 활용도를 파악함으로써 송켓의 우수성과 제품 개발의 가능성을 제시하고자 하였으며, 사라져 가고 있는 수공예 송켓 직공의 발굴과 함께 각 지역의 직공들만 보유하고 있는 기술과 문양의 계승 및 발전을 위한 방향성을 제시하고자 한다.. 2. 이론적 배경 2.1. 인도네시아 송켓 인도네시아에서 송켓(Songket)이라는 단어는 대부분 금사 또는 은사가 섞인 화려한 직물을 의미하지만, 실질적인 송켓의 개념은 금사와 은사를 사용하지 않더라도 면사, 실크사, 메탈사 등 다양한 섬유를 사용하여 직조 과정에서 장식용 실인 보조 위사를 삽입하는 기술을 의미하는 것으로써 말레이어에서 파생되었다.1) 인도네시아에서 현재 공통적으로 사용되는 송켓이라는 용어는 다양한 방언적 용어가 그 기원 이라고 주장 되고 있다. 그 예로 수마트라의 팔렘방(Palembang)에서는 금실로 장식된 첫 번째 모자였던 송코(Songko)에서 유래했다고 하며,2) 서부 수마트라 지역에서는 예로부터 자수에 사용되는 뼈로 된 바늘을 뜻하는 숭킷(Sungkit) 또는 순킷(Sunkit)으로, 숭킷은 ’실을 들어 올리는 것‘을 의미하여 숭킷에서 유래했다고 한다. 현재 인도네시아에서 가장 많이 사용되고 있는 용어는 송켓과 숭킷으로 카인(kain)3) 송켓은 말레이시아와 인도네시아의 말레이 민족의 전통 직물로 간주되며 실크 및 금속 실을 사용한 직물을 일컫는데 사용된다.4) 한편 송켓 직조 기술은 기원전 8세기~2세기경에 면직물 제작에 사용된 경사 이캇(warp ikat) 직조 기술에 실크와 금사 및 은사를 사용하여 직조 되면서 현대 송켓 직물의 제작 방식으로 발전하게 되었 다.5) 이러한 보조 위사 기술을 이용한 송켓 직물은 지역마다 달리 일컬어지기도 하지만 인도 네시아 대부분 지역에서 발견되고 있다. 인도네시아의 수많은 섬의 해안 지역들은 동남아시아의 무역거래에 매우 유리한 지리적 여건 을 가지고 있었다. 이러한 지리적 특성을 이용하여 인도네시아인 들은 인도네시아의 질 좋고 뛰어난 기술의 면화와 직물을 중국을 비롯해 인도, 중동, 포르투갈, 네덜란드등 여러 나라와 오랜 세월 교류를 활발하게 해 왔으며 이러한 교역들은 특히 인도네시아의 직물 문화에 많은 영향을 주어 현재 세계에서 가장 발달되고 다양한 수공예 직조 기술을 보유하고 있다고 하여도 과언이 아니다. 인도네시아의 무역 거래 중 중국과 인도는 실크와 면직물의 많은 교역이 이루 어 졌는데, 특히 인도의 실크는 수마트라(Sumatra)와 자와(Jawa)의 왕족과 귀족들이 사용하 1) Judi Achjadi, 『Floating Threads-Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions』, BAB Publishing Indonesia, 2015, p14. 2) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『Songket Weaving Inonesia』, Penerbit Djambatan, 1989, p.12. 3) 카인(kain): 인도네시아 복식을 일컫는 말로 주로 사롱과 같은 형태의 복식을 의미함. 4) Claire Wilnur, 「Southeast Asian Textiles: Indonesia's Exquisite Diversity」, Schiffer Pub Ltd, 2003, p.140. 5) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『위의 책』, p.2. 기초조형학연구 20권 4호 (통권94호). 193.

(4) 면서 이 실크 직물에 보조 위사 기법을 이용하여 송켓을 제작하기 시작 하였다. 또한, 초기 송켓 직조에 사용 된 금실은 8세기경 수마트라 왕국인 스리위자야(Sriwijaya)6)에서 금을 시 암(Siam)7)으로 보내어 금사로 제작하여 다시 스리위자야로 들어온 것으로 알려져 있으며8) 또 다른 가설로는 실크와 함께 중국 광둥에서 수입되었다는 것이다.9) 하지만 이것에 대해 밝혀진 정확한 근거는 남아 있지 않다. 한편 송켓의 유래를 살펴보면, 인도네시아에서의 송켓은 16세기경 인도의 구자라트(Gujarat) 에서 무슬림 무역상들에 의해 가져온 것으로 알려져 있다.10) 하지만 연구자 마다 다른 견해를 보이기도 한다. 또 다른 견해로는 인도와 중국 사이의 지역에서 무역로를 통해 동남아시아로 유입되었으며, 말레이 군도 지역의 송켓 직조는 13세기~14세기 무역에 의해 전해 졌다11)는 의견도 있다. 그러나 기원전 4세기의 인도 문헌 라마야나(Ramayana)‘에 금직물(金織物)의 기록이 나오며, 중국 역사서 양서(梁書)에는 인도에서 ’금실로 짠 직물‘이라는 뜻의 금루직성 (金縷織成)에 대한 기록이 있다.12) 또한, 3.4세기의 중국 사서인 위략(魏略)에는 대진국(大秦國:로마)에서 금직물이 생산되었다는13) 기록이 있는 것으로 보아 금실로 장식된 송켓은 13~14세기 보다 앞서 인도와 중국사이의 무역로를 통해 전파되었다고 사료 된다. 이렇듯 다 양하고 활발한 무역 교역은 인도네시아의 종교, 문화, 생활양식 등 사회 전반에 영향을 미쳤으 며 인도네시아의 전통 직물에도 커다란 영향을 주어 다양한 상징성을 표현하는 전통적인 문양 및 패턴, 스타일에도 도입되어 계속 변화되고 발전되어 왔다. 인도네시아에서 송켓의 용도를 살펴보면, 실크에 금사 및 은사로 제작된 초기 송켓은 왕족과 귀족의 전유물로써 주로 결혼 예식, 출생, 추수 감사절 및 죽음과 같은 전통적인 경우에 착용되 거나 중요한 행사에서 신분을 상징하는 직물로 사용되었으며, 이러한 송켓은 보존되어야 하는 중요 재산으로 여겨 가보로 대물림되기도 하였다. 현대에는 다양한 종류의 직물에 금색과 은색 의 메탈사를 비롯하여 면사, 합성사등 여러 종류의 실을 사용하여 보조 위사 방식으로 제작되 거나 자카드(jacquard) 방식으로 대량 생산되어 결혼 예복이나 다양한 생활 용품으로 제작되 어 사용된다. 2.2. 송켓의 직조 방법 인도네시아에서 송켓을 직조하는 직기는 보통 프레임이 없이 경사빔과 직물빔인 두 개의 바 (bar)에 실을 걸고 직조공의 허리에 고정 할 수 있는 벨트나 나무 바가 연결된 직기로서 <표 1>의 백스트랩(Backstrap) 직기를 많이 사용하나 지역에 따라 조금씩 변형된 직기를 사용하 기도 한다. <표 1>의 짜그짜그(Cagcag) 직기는 발리 지역에서 볼 수 있는 백스트랩 직기의 일종으로 백스트랩 직기와 다른 점은 경사빔을 틀로 고정시킨 형태이다. 또한, 짜그짜그 직기 는 종광과 같은 역할을 하는 쭈쭈칸(Cucukan)이라고 하는 긴 대나무 막대를 이용하여 경사를 걸어 조절하고 위사와 보조 위사를 삽입하는데, 무늬가 복잡할수록 쭈쭈칸의 수는 증가한다. 또한, <표 1>에서 두 직기의 직조 이미지를 살펴보면 보조 위사를 걸어 직조하는 북과 같은 도구는 백스트랩 직기의 직조 모습과 같이 바늘을 사용하기도 하고 짜그짜그 직기의 직조 모습 과 같이 플라스틱이나 나무로 된 조각을 사용하기도 한다.. 6) 스리위자야(Sriwijaya):2~13세기동안 말레이반도 남부와 인도네시아의 수마트라, 자바 섬을 거점으로 발전한 고대 해상왕국으로 현 재 수마트라 남부 지역의 팔렘방을 중심으로 왕국이 융성했다.(두산백과) 7) 시암(Siam): 현재 태국(Thailand)의 옛 지명. 8) Judi Achjadi, 『Floating Threads:Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions』, BAB Publishing Indonesia, 2015, p.15. 9) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『Songket Weaving Inonesia』, Penerbit Djambatan, 1989, p.18. 10) John Gillow, 『Traditional Indonesian Textiles』, Thames & Hudson, 1993, p.113. 11) Suzanne Stankard, 「Textile praxis:the case for Malaysian hand-woven songket」, The Royal College of Art, PhD, 2010, p.58. 12) 김정미, 「金을 사용한 織物에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 2001, p.1. 13) 민길자, 『세계의 직물』, 도서출판 한림원:서울, 1998, p.95. 14) https://www.researchgate.net/figure/The-backstrap-loom-in-the-southern-provinces-of-Cajamarca-model-of-J 194.

(5) <표 1> 백 스트립 직기와 캐그캐그 직기 및 직조 모습. 백스트립 직기14). 짜그짜그 직기. 백스트립 직기의 직조15). 짜그짜그 직기의 직조. 불연속 위사. 상감 위사. 감싸기 위사(앞.뒤). <표 2> 보조 위사 직조. 연속 위사. 송켓의 기법인 보조 위사 직조 방식의 종류는 <표 2>와 같이 연속 위사, 불연속 위사, 상감 위사, 감싸기 위사로 네 종류의 방법이 있다. 연속 위사는 한쪽에서 다른 쪽까지 천의 전체 너비에 걸쳐 패턴이 직조되는 것이며, 불연속 위사는 연속되지 않는 패턴을 넣을 때 사용하는 것으로 장식용 실이 천의 양면에 문양만큼의 공간을 덮는다. 상감 위사는 기본 직조물이 필요 하며 일반적으로 금속 실의 보조 위사를 많이 사용하며 기본 직물의 위사 위에 얹혀있어 직물 의 위에만 나타나며 밑에는 보이지 않는 특성이 있다. 감싸기 위사는 보통 실크나 면으로 된 보조 위사가 사용되며 천의 양면에 거의 동일한 모티브를 만드는데 이 방법은 가장 정교하며 시간이 많이 드는 기술이다.16) 즉, 송켓은 경사와 위사를 사용하여 직조하는 방법에 연속, 불연속, 상감, 감싸기 등의 보조 위사를 추가하여 패턴을 만드는 직조 방법으로 무늬가 도드라 져 보이게 직물을 짜는 문직(紋織)의 형태라 할 수 있다.. 3. 송켓의 지역별 특징 인도네시아는 1949년에 약350년 동안 네덜란드의 식민지 통치에서 해방되면서 새로운 국가 로 탄생한 신생 국가로 5개의 큰 섬을 포함하여 대략 13,700여개의 섬으로 구성되어 있다. 인도네시아의 주된 종족은 약 70종족 이상으로 소수 종족까지 합하면 약 300종족 이상이 살고 있고, 바하사 인도네시아(Bahasa Indonesia)어를 국어로 사용하고 있지만 각 섬과 종족에 따 라 각각 독자적인 문화와 언어를 가지고 있기 때문에 독특하고 다양한 문화가 공존하는 나라이 다. 이러한 다민족 국가의 분열을 우려하여 민족적 통일성을 지키기 위해 1967년 발족한 수하 르토(Suharto) 군사 독재 정권은 국가적 차원에서 각기 다른 민족과 문화, 지역적 요소를 수용 하기 위한 노력으로 각 민족의 전통 문화, 특히 전통 예능 및 예술을 적극적으로 발굴하여 매스컴이나 공연을 통해 ’인도네시아의 지방 문화‘라고 선전을 하며, 다른 민족이 아닌, 같은 인도네시아 공화국 지방의 문화임을 강조하였다. 32년간 이러한 수하르토 정권의 정책으로 인해 300종족 이상의 언어와 문화가 다른 민족 집단들은 서로 다른 민족이 아닌 인도네시아공 화국의 한 지방으로 인식하게 되었다.17) 이러한 현실들로 보아 인도네시아에서 각 지방들의 전통 예술 문화는 그들을 이어주는 중요한 요소이며 특히, 그들의 거의 모든 예술 문화에 나타 나는 섬유 예술은 국가적 차원에서 매우 중요한 유산임을 알 수 있다. 인도네시아 예술 문화에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나는 종교로써 힌두교, 불교, 이슬람교, 기독교 등으로 세계 여러 나라와의 물류 교역과 함께 전해진 다양한 종교는 인도네 시아의 섬유 예술에 깊숙이 박혀 있다. 종교에 영향을 받은 인도네시아 섬유 예술의 문양들은 angala-San-Miguel_fig7_303938467(2019. 4.6.) 15) Threes Emir&Samuel Wattimena, 『Kain Songket:Labuan Bajo』, Gramedia Pustaka Utama, 2017, p.49. 16) Judi Achjadi, 『Floating Threads:Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions』, BAB Publishing Indonesia, 2015, pp.14-15. <표 2> 이미지 포함. 17) 가종수, 『신들의 섬 발리:지상 최후의 낙원을 찾아서』, 북코리아, 2010, p.19. 기초조형학연구 20권 4호 (통권94호). 195.

(6) 종교와 신념에 따른 상징을 바탕으로 각각의 지역 및 부족의 토속적 특색에 맞게 변화 및 발전 되어 왔다. 또한, 현재의 인도네시아 섬유 예술의 발전에 있어 중요한 역할을 한 것이 고대부터 지속되어온 여러 나라와의 무역의 결과이기도 하며 무역로와 교류했던 대상에 따라 지역적으 로 다른 특색을 보이기도 한다. <표 3> 송켓의 지역별 특징 지 역 직 물. 수마트라. 자와. 실크에 금사, 은사 사용. 면직물에 면사, 금사,. 실크에 금사, 은사 사용. 면직물에 면사 사용. 은사 사용. 면직물에 면사를 사용. 양식화 된 꽃, 잎, 덩굴의 문 양. 고리 및 다이아몬드, 선박. 줄무늬. 관련 문양 특 징. 칼리만탄. 술라웨시 실크에 금사, 은사 사용. 발리 면직물에 면사, 금사, 은사 사용. 목련꽃, 의인화 된 악어,. 체크, 기하학적인 꽃,. 와양, 신화, 잎, 꽃, 동물.. 파충류, 기하학적인 문양. 조류. 새, 흑.백의 바둑판 문양. 화려한 팔렘방 양식. 팔렘방 및 인도 양식. 팔렘방 양식과 유사. 이캇과 결합된 송켓. 선박용 면직물 송켓. 루릭에 송켓 사용. 필리 기법의 송켓. 칼림부에 송켓 사용. 라낙과 폴렝에 송켓 사용. <표 3>은 인도네시아 송켓의 각 지역별 특징을 간략하게 나타낸 것이다. 하지만 지역적으로 위 표의 내용과 같이 특정한 형태만 나타난다고 할 수 없으며 같은 지역 내에서도 세분화 된 지역과 부족에 따라 다른 특성을 보이기도 한다. 또한, 송켓을 비롯하여 인도네시아의 직물 문화는 지리적, 문화적, 종교적 특징들로 인해 직조 방법이나 특성도 지역 및 종족에 따라 다른 양상을 보이기도 한다. 자세한 지역별 특징은 아래에서 살펴보고자 한다. 3.1. 수마트라 수마트라(Sumatra)는 인도네시아 군도의 가장 큰 섬 중 하나로 수 세기 동안 국제적인 무역에 종사해 왔으며, 6세기경에는 팔렘방(Palembang)을 중심으로 수마트라 동부 해안의 말라카 (Malacca) 해협을 통해 중국과 인도를 넘나드는 중국, 인도, 포르투갈, 네덜란드, 아라비아, 자와 등의 선박들과 다양한 교역이 이루어 졌다. 무역 교역 중 이루어진 직물 교역은 수마트라 지역의 전통 직물 양식에 영향을 미쳐 더욱 다양한 문화로 발전하였으며 송켓도 다양한 형태로 발달 하였다. 수마트라의 송켓은 일반적으로 검은색, 진한 파란색, 자주색으로 많이 짜여 졌으며, 사용 된 문양은 양식화 된 꽃, 잎, 덩굴의 고리 및 다이아몬드 문양이 많이 나타난다.18) 남부 수마트라 람풍(Lampung) 지역은 선박용 옷감인 팔레파이(palepai)와 탐판(tampan)이 라는 독특한 면직물 송켓으로 유명하다. 이 직물들의 문양은 다양한 선박에 관련된 묘사와 동물 및 바다 생활을 하는 사람들이 표현되었다. <그림 1>은 19세기 후반의 팔레파이로, 이러 한 팔레파이는 전 세계 예술 수집가들에게 관심을 불러 일으켰으며 예술 수집가들은 이 선박용 옷감을 세삿 발락(sesat balak)이라고 부르며 벽장식으로 사용하였다. 선박용 옷감의 다른 <그림 1> 팔레파이. 종류인 탐판은 주로 무언가를 담거나 덮는 용도로 사용되었는데 탐판은 팔레파이와 같은 문양. [자카르타 텍스타일 박물관. 들이 사용되며 할례 의식과 장례의식, 선물, 음식, 작은 매트등 다양한 의식과 종교의식에 사용. (Jakart Textile Museum)]. 되었다. 하지만 탐판의 경우 20세기 초반까지 사용되었지만 현재는 사용되지 않는 것으로 알 려져 있다. 팔레파이와 탐판에는 주로 갈색, 적색, 인디고, 노란색이 많이 사용되며, 사용된 보조 위사는 면사 또는 실크사를 주로 사용하였고, 금사와 은사를 사용하기도 한다.19) 남부 수마트라 지역의 팔렘방은 현재 인도네시아에서 송켓 직물 산업이 가장 발달된 곳 중의 하나이다. 그것은 15세기경 인도네시아에서 최초로 뽕나무와 누에가 재배되고 실크가 생산되 어 실크를 이용한 송켓이 짜여 진 것으로 알려져 있으며, 많은 순금이 생산되어 전통 직물 및 의복을 장식하는데 많이 사용되었기 때문이다. <그림 2>20)는 팔렘방을 비롯해 남부 수마 18) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『Songket Weaving Inonesia』, Penerbit Djambatan, 1989, p.20. 19) Judi Achjadi, 『Floating Threads:Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions』, BAB Publishing Indonesia, 2015, pp.100-106. <그림 1> 이미지 포함 20) Judi Achjadi, 『위의 책』, p.65. 196.

(7) 트라 지역의 송켓으로 19세기 후반의 작품이다. 팔렘방에서는 이와 같이 금실로 빽빽하게 장 식된 직물을 송켓이라고 하며 실크에 금사로 장식된 송켓을 심장과 같은 기능 및 형태라는 의미로 송켓 잔퉁(jantung)이라고 한다.21) 북부 수마트라에는 산악 지역의 바탁(Batak)족과 해안 지역의 멀라유(Melayu)족이 송켓 직 조 기술을 사용하여 직물을 제작하였다. 바탁족의 직물에는 일반적으로 세 가지 색상과 삼분할 이 중요한 요소로 작용된다. 그것은 우주로 해석되며 우주의 상층부는 흰색, 중간 세계는 적색 또는 갈색, 지하 세계는 진한 파란색 또는 검은색의 세 부분으로 구성된다. 멀라유족은 결혼식 에 금실로 장식한 팔렘방 스타일의 송켓을 입는다.22) <그림 2> 팔렘방 송켓 [잠비 국립 박물관 (Museum Negeri Jambi)]. 수마트라의 북서쪽에 위치한 아체(Aceh)에서는 16세기경 터키와의 교류로 인해 터키 스타일 의 복식과 자수 및 모티브가 직물에 도입되었으며 금실을 사용한 송켓 직물 및 금실을 이용한 자수를 모두 ‘풀잎에 맺힌 이슬과 같이 표면에서 자라는 거친 것’이란 의미로 카삽 음분(kasab embun)이라고 한다.23) 서부 수마트라에 거주하는 종족인 미낭카바우족(Minangkabau)은 금사와 은사로 짠 직물을 카인 송켓이라고하며, 카인 송켓 발라팍(balapak)과 카인 송켓 바라부아(barabua)로 나뉜다. 카인 송켓 발라팍은 직물의 전체 표면에 금사 또는 은사를 사용한 디자인이며, 카인 송켓 바라 부아는 문양에만 금사와 은사로 장식되어 있고, 그 중 별 모양의 문양을 카인 송켓 바빈탕 (babintang)이라고 한다.24) 이와 같이 인도네시아 여러 지역에서 송켓 직물의 문양이나 직조 의 형태에 따라 이름이 다르게 붙여지는 경우가 많다. 그것은 직물의 문양 및 색상이나 형태에 주술적 의미를 비롯하여 철학과 전통의 의미를 넣은 잠언(箴言)을 담고 있기 때문이다. 3.2. 자와 동부 자와(Jawa)의 수라바야(Surabaya)는 현재 인도네시아에서 제1의 무역항으로 수세기 동 안 전 세계 나라들과의 교역이 이루어졌다. 그로인해 자와의 송켓 직조는 해안 지역을 따라 퍼져나갔으며 팔렘방 및 인도의 양식과 비슷한 경향을 보인다. 서부 자와 반텐(Banten) 지역의 귀족들은 20세기까지 결혼식 의상을 송켓으로 하였는데 현재 에는 신분에 상관없이 결혼 예복 및 다양한 제품에 송켓을 사용하고 있다. 중부 자와 지역을 비롯하여 자와족에게는 <그림 3>과 같은 루릭(lurik)이라는 줄무늬 면직물 을 볼 수 있는데 이것은 자와족 문화의 거의 모든 의식에 사용되는 직물로써, 중부 자와에선 루릭을 직조 시 송켓 기법에 금사, 은사를 이용하여 작은 줄무늬 패턴을 넣어 직조하기도 한다. 이것을 드링인 (dringin)이라고 하며 20세기 중반까지 실크에 짜여진 드링인은 축제나 행사. <그림 3> 루릭(lurik) [자카르타 텍스타일 박물관]. 때 귀족의 딸이 착용하는 직물이었다.25) 3.3. 칼리만탄 칼리만탄(Kalimantan)의 인구는 주로 원주민인 다약(Dayak)족과 멀라유(Melayu)라고 하는 이민자로 구성된다. 다약족은 주로 내륙 지역에 거주하고 다약족 중에서도 내륙의 서쪽에 거주 하는 이반족(Iban)이 보조 위사를 사용한 직조 기술이 성행하였다. 멀라유족은 칼리만탄으로 이주해 온 말레이족, 중국인, 자와인, 부기네스족 등으로 해안 지역에 거주하며 다양한 교역으 로 인해 독특한 직물 문화가 형성되었다. 그 중 실크에 금사를 사용한 송켓은 칼리만탄을 거쳐 가는 무역선에 의해 전해져 해안선 중심으로 발달되었는데, 특히 멀라유족이 많은 칼리만탄의 서부 지역에서 발달하였으며 그 외의 지역에선 제한적으로 발달되었다. 서부 칼리만탄 송켓의 특징은 중국 자수에서 많이 사용되는 목련꽃 문양이 나타난다. 이것은 21) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『Songket Weaving Inonesia』, Penerbit Djambatan, 1989, pp.33-36. 22) Judi Achjadi, 『Floating Threads:Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions』, BAB Publishing Indonesia, 2015, p.41. 23) Judi Achjadi, 『위의 책』, pp.32-34. 24) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『위의 책』, p.31. 25) Judi Achjadi, 『위의 책』, p.119. 기초조형학연구 20권 4호 (통권94호). 197.

(8) 1408년 칼리만탄의 왕가에서 중국 왕실과의 교류로 인해 실크에 목련꽃이 금실로 수놓인 드 레스를 선물 받으면서 칼리만탄에서 목련꽃 문양이 성행하는 계기가 되었으며, 그 후 칼리만탄 의 왕실과 수마트라 지역의 왕실의 교류로 인해 중국의 목련꽃 문양이 전파되었다.26) <그림 4>의 멀라유족 송켓의 경우 20세기 중반에 제작된 송켓으로 실크에 은사로 문양을 넣어 제작되었다. 이와 같이 칼리만탄의 이민자인 멀라유족의 송켓은 실크에 금사와 은사를 사용하여 직조하는 화려한 팔렘방 스타일과 유사한 것을 알 수 있다. 다약족과 이반족은 송켓을 숭킷(sungkit)라고 부르며, 면직물에 면사를 이용한 송켓을 많이 <그림 4> 멀라유족의 실크 송켓. 제작 하였다. 문양은 주로 종교적인 요소를 표현한 것이 많으며 그 중 악어와 파충류를 신성시. [서부 칼리만탄 박물관. 하여 의인화한 문양과 구불구불한 선, 마름모꼴, 기하학적인 모양을 많이 사용한다.27) 이들의. (Museum of West Kalimantan)]. 송켓 직물의 특징은 필리(pilih)라고 하는 기법을 사용한다는 것이다. 일반적인 송켓 기법에서 사용되는 보조 위사는 직물의 문양을 표현하는 방식인 반면 이들이 사용하는 보조 위사는 문양 이 아닌 직물의 배경이 되도록 표현되며 이것을 필리 기법이라 한다. <그림 5>28)의 다약족 송켓은 19세기 후반에 면직물에 필리 기법으로 제작된 송켓으로 다약족과 이반족의 송켓이 제작 방식에서 일반적인 송켓과는 차이가 있으나 송켓 직조가 보조 위사를 사용하는 기법이라 는 관점으로 볼 때, 필리 기법으로 직조된 직물도 송켓 이라고 할 수 있다. 3.4. 술라웨시 술라웨시(Sulawesi)는 18세기경 다양한 무역 교역이 성행하면서 귀족과 고위급 관료들에 의. <그림 5> 다약족의 면직물 송켓 [인도네시아 국립 박물관. 해 실크에 금사 또는 은사를 사용한 송켓 직물이 직조되었으며, 술라웨시에서 송켓 기술은. (National Museum of. 보조 위사를 삽입할 때 사용하는 직키(jikki) 또는 수빅(subik)이라고 불리는 대나무로 만든. Indonesia)]. 보조 도구가 개발되면서 발전하기 시작하였다. 남부 술라웨시의 부기네스(Buginese)족에게는 코락 렌니 (corak renni)라는 작은 체크 무늬 와 코락 로방 (corak lobang)이라는 큰 체크 무늬 직물이 많이 사용되었는데, 주로 노란색, 보라색, 녹색, 빨간색을 많이 사용하였다.29) 이러한 부기네스족의 체크 무늬 기술은 실크에 금사와 은사를 넣어 송켓 기법으로 직조되기도 하였으며 현재에는 부기네스족이 이주했던 칼 리만탄에서도 찾아 볼 수 있다. <그림 6>30)은 칼리만탄에 있는 람붕 망쿠랏 박물관에 소장된 부기네스족이 제작한 화려한 체크 무늬 송켓이다. 술라웨시의 남동부 지역에선 20세기 초반 경 까지 송켓 기법으로 칼림부(kalimbu)라고 불린. <그림 6> 부기네스족의 체크무늬. 대형 면직물이 직조 되었다. <그림 7>은 자카르타 텍스타일 박물관에 소장 중인 칼림부로,. 송켓. 주로 갈색의 면사로 직조되었으며 꽃문양을 이용해 직물의 끝부분을 화려하게 장식하였다.. [람붕 망쿠랏 박물관. 칼림부는 여성의 일생에 세 번을 사용하고 버려지는 직물로 그 용도는 결혼 시 신부를 격리시. (Museunm Lambung Mangkurat)]. 키기 위해 덮는 용도, 출산 시 산모를 감싸는 용도, 마지막으로 직물 주인이 사망 시 시체를 덮기 위한 용도로 사용되었다. 하지만 이러한 칼림부의 풍습은 20세기 중반 이 후 사라져 현재 에는 거의 사용하지 않는다.31) 중부 술라웨시의 동갈라(Donggala)에서는 송켓을 수비(subi)라고 부르며, 금사, 은사를 이용 하여 직조된 송켓 직물은 부야 수비 쿰바자(buya subi kumbaja)라고 부른다. 이곳 송켓의 디자인은 기하학적이고 비대칭적인 꽃무늬나 앵무새, 공작, 닭, 오리등과 같은 조류의 문양이 많이 나타난다. 또한, 동갈라 직물의 특징은 송켓과 이캇 기술을 결합한 것이다.32) <그림 8>33)의 직물은 20세기 중반에 칼리만탄의 삼바스(Sambas) 지역에서 제작된 것으로 송켓과 26) Judi Achjadi, 『위의 책』, pp.203~205. <그림 4> 이미지 포함. 27) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『위의 책』, pp.54-57. 28) Judi Achjadi, 『Floating Threads:Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions』, BAB Publishing Indonesia, 2015, p.210. 29) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『Songket Weaving Inonesia』, Penerbit Djambatan, 1989, pp.58-63. 30) Judi Achjadi, 『위의 책』, p.218. 31) Judi Achjadi, 『위의 책』, pp.244-245. <그림 7> 이미지 포함 32) Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『위의 책』, p.63. 33) Judi Achjadi, 『위의 책』, p.208. 198.

(9) 경사 이캇 기법이 결합된 직물이다. 이러한 형태의 직물은 삼바스와 수마트라 북부지역 및 중부 리아우(Riau) 지역에 거주하는 이민족인 멀라유족의 송켓 직물에서도 발견되는 것으로 보아 동갈라인들의 이주와 교역으로 인해 칼리만탄과 수마트라 지역까지 전파된 것으로 보인다. 3.5. 발리 발리(Bali)는 아가마 힌두 다르마(Agama hindu dharma)라는 인도의 힌두교에 조상숭배, 불 <그림 7> 칼림부. 교, 애니미즘(animism)34)이 융합된 형태의 발리 힌두라는 독특한 문화가 존재하며 종교적인. [자카르타 텍스타일 박물관]. 의식을 중요하게 여기는데, 종교 의식에 따라 의미를 담은 다양한 직물이 사용된다. 또한, 발리 는 7세기경부터 우수한 직조 기술을 바탕으로 중국과의 교역이 있었는데, 다양한 해외 교역들 은 종교 문화와 함께 발리 지역에 직물의 다양성 및 발전을 야기 시켰다. 발리의 송켓은 16세기 동부 자와 마자파힛(Majapahit) 제국의 몰락으로 자와의 왕족들이 발리로 유입되면서 동부 자와의 문화는 발리에 큰 영향을 끼쳤으며 송켓 직물도 자와에서 전파 되었을 것으로 추정된다.35) 이로 인해 초기 발리의 송켓 직물은 궁궐에서 제작 되어 왕족만 사용했으며 20세기 초 네덜란드에 의해 왕족들이 멸망하면서 궁궐 밖에서 제작되어 일반인들 에게도 사용되었다. 발리의 송켓은 주로 조상 숭배, 결혼 예복, 전통 의상, 전통 댄스 의상과 같은 행사에 사용되며, 결혼 예복에 사용되는 송켓은 불행을 막기 위한 의미로 사용된다. 문양은 주로 금사, 은사를. <그림 8> 송켓과 이캇이 결합. 넣은 문양을 전체에 넣지 않고 부분적으로 장식을 하거나 면사로 장식한 송켓 직물의 형태가. 된 직물. 많으며 와양(wayang)36) 및 신화에 나오는 이미지와 신들이 많이 표현된다. 여성의 송켓은. [자카르타 텍스타일 박물관]. 주로 다산을 상징하는 식물의 잎과 꽃의 문양이, 남성의 송켓에는 위대함과 상류 세계를 표현 하는 동물 및 새의 문양이 많이 사용된다. 또한, 발리에서 조상 숭배 및 악을 물리치고 불행을 막는 용도로 사용하는 직사각형의 직물을 라르낙(larnak)이라고 하는데 이 라르낙을 종교와 개인의 염원에 맞는 문양과 색상에 따라 사원과 개인 사당을 비롯해 건물 기둥에 두르는 것이 일반적이다. 라르낙 중에서도 <그림 9>와 같이 발리의 어디를 가나 볼 수 있는 흑⸱백의 바둑 판 모양의 면직물을 카인 폴렝(kain poleng)이라고 부르는데 이것은 선과 악, 긍정과 부정등 우주의 상반되는 에너지의 조화를 이야기 하는 것이다. <그림 9>의 카인 폴렝은 20세기 작품 으로 흑백의 면직물에 문양과 테두리 부분에는 금사와 은사를 넣어 송켓 기법으로 직조되었다.. <그림 9> 카인 폴렝. 4. 인도네시아 송켓의 제품 현황. [발리 국립 박물관. 인도네시아의 특수성인 다민족 국가의 분열을 막기 위해 전통 예능 및 예술을 활용했던 수하르. (Museum Negeri Bali)]. 토의 정책으로 인해 인도네시아인 들에게 전통 예능과 예술은 그들을 한 국가의 민족으로 묶어 주는 중요한 요소가 되었으며, 일상에 빠질 수 없는 문화적 요소임을 알 수 있다.37) 실제로 인도네시아는 세계적으로 우수한 염색 기술과 다양한 직조 기술을 보유하고 있으며 국가적 차원에서 전통 공예의 계승 및 발전을 장려하고 있다. 그리하여 본 연구자는 2018년과 2019년 2회에 걸쳐 인도네시아를 방문하여 송켓 직조에 대해 조사 및 연구하고, 송켓 직물의 개발 가능성을 파악하고자 현재 송켓 직물을 이용하여 판매되고 있는 제품을 조사 하였다. 연구는 주로 인도네시아의 여러 지역 중 자카르타, 반둥(Bandung), 발리의 세 지역을 중심으 로 이루어 졌는데, 그 이유는 자카르타의 경우 인도네시아의 수도로 현재 아시아의 신흥지역인 인도네시아에서 다양한 산업과 패션 및 문화 예술의 경향이 가장 빠르게 반영되고 있기 때문이 다. 또한, 반둥의 경우 네덜란드의 식민지 시대 때부터 휴양지로 개발되었으며, 현대에 반둥은 34) 애니미즘(animism):물신숭배(物神崇拜) ·영혼신앙(靈魂信仰) 또는 만유정령설(萬有精靈說)이라고도 번역되는 라틴어의 아니마(영혼) 에서 나온 말이다.(두산백과) 35) Judi Achjadi, 『Floating Threads:Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions』, BAB Publishing Indonesia, 2015, pp.125~126. <그림 9> 이미지 포함 36) 와양(wayang): 인도네시아의 전통 그림자 인형극을 말하며 주로 발리 지역에서 많이 이루어진다. 37) Journal of Traditional Art & Craft Sep 2018, 부산대학교 전통복식연구소, Vol.2, No.1, pp.16-17 기초조형학연구 20권 4호 (통권94호). 199.

(10) 이러한 지리적 요건으로 인해 수도인 자카르타보다 더 많은 쇼핑 문화가 발달되어있어 자카르 타등 주변도시에서 쇼핑 및 휴양을 위해 많이 찾고 있다. 그렇기 때문에 발리와 같이 외국인을 위한 상품보다는 인도네시아인 들이 실생활에 사용하고 있는 전통 직물 및 텍스타일 상품들을 파악하기 유리한 환경이라 할 수 있다. 다음으로 발리의 경우 다른 지역에 비해 현재에도 수공 예 송켓 직공의 명맥이 많이 이어져 가고 있으며 크고 작은 수공예 송켓 매장이 많은 곳이다. 그리하여 각 도시마다 대형 쇼핑몰을 비롯해 소형 마켓과 텍스타일 마켓등을 방문하여 현재 송켓이 상품화 되어 판매되고 있는 현황과 수공예 송켓 전문 매장을 조사하였다. 4.1. 대량 생산 및 수공예 송켓의 직물 현황 <표 4> 대량 생산된 송켓과 수공예 송켓의 직물 비교. 대 송 량 켓 생 산 오지 송켓. 수 송 공 켓 예 디안스. 아유 워크샵. 쿠푸쿠푸 송켓. 플랑이 트레디셔널 위빙. <표 4>는 대량 생산된 송켓과 수공예 송켓의 직물 현황을 조사한 것이다. 먼저 송켓이 판매되 고 있는 마켓(market)의 형태 및 생산 방법을 살펴보면, <표 4>의 대량 생산된 송켓은 자카 르타에서 대규모의 빌딩 전체가 원단, 의상, 각종 패션 용품들을 판매하는 타나 아방 텍스타일 마켓(Tanah abang textile market) 내에 있는 오지 송켓(Ozy songket)이라는 송켓을 전문으 로 취급하는 매장의 제품들이다. 이 마켓에서 송켓만을 취급하는 매장은 오지 송켓 한 곳 뿐이 었다. 그 외에는 바틱과 이캇 직물을 판매하는 매장에서 소량의 송켓 직물을 판매하거나 송켓 으로 된 사롱(sarong)38)이나 전통 의상을 판매하고 있었다. 또한, 반둥에서 가장 큰 텍스타일 마켓인 파사르 바루 트레이드 센터(Pasar baru trade center)에서는 송켓만 취급하는 매장은 찾을 수 없었으며, 타나 아방 텍스타일 마켓과 같이 다른 전통 직물을 취급하는 매장에서 같이 판매 하거나 전통 의상을 비롯하여 쿠션, 가방등과 같은 다양한 용품들을 제품화 하여 판매하 는 매장들이 있었다. 이와 같은 매장에서 판매되고 있는 전통 직물들도 수공예 직물은 찾기 어려웠다. 또한, 판매되고 있는 대량 생산된 송켓의 생산 방법은 대부분이 자카드(jacquard)로 직조된 송켓으로, 원단의 폭이 소폭은 물론이고 대폭으로도 생산되기 때문에 사롱으로 활용이 용이 하였다. 수공예 송켓의 경우를 살펴보면, <표 4>의 수공예 송켓 매장 4군데 모두 발리에 있는 매장들 이다. 그 중 디안스(dian’s)는 발리의 스마라푸라(Semarapura)지역에 있는 송켓 매장으로 발 리에서도 가장 큰 기업형 매장이며, 판매를 위한 매장과 수공예로 직조되는 것을 볼 수 있는 공장을 보유하고 있어 전문 직조공을 고용하여 송켓과 이캇을 제작하고 있었다. 그 외의 아유 워크샵(Ayu workshop), 쿠푸쿠푸 송켓(Kupu-kupu songket), 플랑이 트레디셔널 위빙 (Pelangi traditional weaving)은 모두 발리의 시데만(Sidemen) 지역에 있는 가족형 소규모 매장으로, 생산 방법은 매장 내에서 직기 한두 대를 두고 제작 및 판매를 같이 하고 있었으며, 수공예 송켓은 거의 소폭으로 직조되어 사롱으로 사용하기 위해서는 같은 패턴의 원단 두 장을 붙여 사용하고 있었다. 또한, 관광객이 원할 경우 <그림 10>과 같이 송켓 직조 과정을 직접 38) 사롱(sarong): 미얀마·인도네시아·말레이반도 등지에서 남녀가 허리에 두르는 민속의상(두산백과). 200.

(11) 보여주기도 한다. 자카르타에서 파사르 바루(Pasar baru)라는 패션 제품 전문 마켓에 수공예 송켓 매장이 몇 군데 있다고 하여 찾아 갔지만 대부분이 대량 생산된 원단을 이용한 전통 의상 이나 사롱을 판매하고 있었으며, 수공예 송켓은 사진을 보여주고 선택하여 주문 제작이 가능하 다고 하였다. 다음으로 대량 생산과 수공예 송켓 직물의 종류와 특징을 살펴보면, 먼저 대량 생산의 경우 <표 4>에서 보이는 것과 같이 광택이 있는 폴리(poly)원단에 직물의 문양과 디자인은 대부 분 금색과 은색의 메탈사를 빽빽하게 넣어 화려하게 장식된 팔렘방 스타일이었으며, 대량 생산제품이기 때문에 자카르타, 반둥, 발리의 마켓에서 판매되고 있는 직물의 디자인과 스타 <그림 10> 송켓 직조 [아유 워크샵]. 일이 모두 유사한 특징을 보였다. 수공예 송켓의 경우는 합성섬유로 직조된 송켓은 찾아보기 어려웠으며 대부분이 실크 및 면직물에 사용되는 보조 위사는 직물에 따라 실크사, 면사, 합성사, 메탈사등 다양하게 사용되고 있으며, 현재에는 수공예 송켓에도 실제의 금사와 은사 는 거의 사용하지 않고 금색과 은색의 메탈사를 사용하고 있었다. 직물의 디자인은 수공예 매장마다 똑같거나 유사한 디자인들을 보유하고 있기도 했지만 각 매장마다 다른 곳에서는 찾아 볼 수 없는 자신들 만의 문양과 패턴을 보유하고 제작하여 독창성 있는 제품이 있는 것이 특징이다. 4.2. 송켓 제품 현황 <표 5> 송켓을 이용한 제품. 생 활 용 품 쿠션. 테이블 러너. 티슈케이스. 벽장식. 개인 사원 장식. 주택의 출입구 기둥 장식. 나트라부 레스토랑. 케바자. 종 교 및 예 식. <표 5>와 <표 6>은 송켓으로 제작되어 판매되거나 활용되고 있는 제품들이다. 그 중 <표 5>의 생활용품 중 쿠션은 반둥에 있는 대형 텍스타일 마켓인 파사르 바루 트레이드 센터 (Pasar baru trade center)에서 판매되고 있는 자카드 송켓 원단을 이용해 제작된 쿠션으로, 금색 또는 은색의 메탈사가 배합된 화려한 문양의 송켓을 이용하여 제작되었다. 다음으로 자카 드 송켓으로 제작된 테이블 러너와 티슈케이스는 발리의 사누르(Sanur)에 있는 식자재와 생 활용품 및 패션 용품들을 판매하고 있는 슈퍼마켓인 하디스 마켓(Hardys market)에서 판매되 고 있는 제품들로 이처럼 송켓으로 일부가 장식된 생활용품들은 발리 외의 자카르타나 반둥에 서도 다양한 형태의 마켓이나 쇼핑몰에서 자주 볼 수 있었다. 마지막으로 벽장식의 경우 발리 시데만 지역의 쿠푸쿠푸 송켓 매장에서 판매하고 있는 수공예 송켓이다. 테두리엔 은색의 메탈 사를 사용하여 화려한 연속 위사 문양으로 장식되었고 중앙에는 면사로 꽃문양이 불연속 위사 로 장식되어 있으며, 세 장이 연속해 붙어 있어 벽장식으로 사용하거나 하나씩 잘라 테이블 장식용으로 사용하는 제품이다. <표 5>의 종교 및 예식에 사용된 송켓 중 사원 장식이나 주택의 출입구 기둥에 사용된 직물은 종교적인 의미로 사용된 것으로써, 발리의 어디서든 개인 사원이나 마을 입구 혹은 도로에 작은 사원들을 쉽게 볼 수 있다. 또한 식당 및 다양한 매장들의 기둥에 종교적 의미를 담아 라르낙이란 직물로 감싸놓은 것을 볼 수 있다. 이러한 라르낙은 다양한 직물로 사용하지만 특히 자카드로 된 송켓이나 금박 혹은 은박이 찍힌 직물을 많이 사용하고 있으며, 직물의 문양 기초조형학연구 20권 4호 (통권94호). 201.

(12) 및 색상에 따라 종교적인 의미를 가지고 있기 때문에 사용처에 따라 의미에 부합한 색상과 문양의 직물을 사용한다. 다음은 발리 사누르(Sanur)지역의 나트라부(Natrabu) 레스토랑의 내부 전경이다. 이곳은 결 혼식 피로연을 전문으로 하는 레스토랑으로 신랑, 신부와 양가 혼주들이 앉는 의자 및 주변 장식과 레스토랑 내부 전체의 인테리어를 송켓으로 장식해 놓았다. 또한, 레스토랑의 직원들은 <그림 11>과 같이 송켓으로 제작된 전통 복식을 착용하고 있으며 이 송켓 의상은 서부 수마 트라 지역의 양식이라고 하였다. 마지막은 송켓으로 제작된 케바자(kebaja)로 전통 결혼식 의상이다. 보여지는 이미지는 본 연구자가 발리에서 렌트한 승용차의 드라이버(driver)인 에 <그림 11> 나트라부 레스토랑. 디(Edy)의 결혼 야외 촬영 이미지로 인도네시아의 전통 사원을 가면 이와 같이 송켓으로 제작 된 케바자를 입고 결혼 촬영을 하는 것을 어렵지 않게 볼 수 있다. <표 6> 송켓을 이용한 패션 제품과 패션 소품. 패 션 제 품 사롱. 케팔라. 패션의상. 스카프. 라탄 가방. 가방. 파우치. 부채. 패 션 소 품. <표 6>은 송켓을 이용한 패션 제품 및 패션 소품들로 패션 제품 중 사롱의 경우 발리의 쿠타 (Kuta)에 있는 리포 몰(Lippo mall)이라는 쇼핑몰에서 판매되고 있는 것이다. 결혼 예복용 케바자를 제외하고 평상시 착용하는 사롱은 대부분 바틱이나 이캇등의 직물이 많이 판매되고 있었으며 송켓으로 제작된 사롱을 판매하는 곳은 소수에 불과하거나 다른 종류의 직물에 비해 조금만 디스플레이(display) 되어 있었다. 다음으로 케팔라(kepala)39)는 발리의 하디스 마켓 에서 판매되고 있는 것으로, 다른 지역에 비해 발리 지역의 남성들이 일상에서 케팔라를 더욱 많이 착용하고 있었다. 그렇기 때문에 발리에서는 케팔라를 작은 마켓에서도 판매하고 있는 것을 쉽게 볼 수 있었으며, 다른 직물보다 화려한 송켓으로 된 케팔라를 많이 판매하고 있었다. 또한, 패션 의상의 경우 자카르타에 있는 엠포리엄 플루잇 몰(Emporium pluit mall)의 패션 제품 매장에 디스플레이 된 의상 중 남성복의 상의와 여성복의 원피스에 부분적으로 송켓 직물 이 배합되어 있다. 전통 직물을 이용한 패션 제품들은 사롱과 마찬가지로 바틱 및 이캇으로 된 제품들이 대부분을 차지하고 있었고, 송켓을 이용한 현대 패션 의상은 더욱 찾아보기 어려 웠으며, 다음으로 보여지는 반둥의 루마 모드 팩토리 아울렛(Rumah mode factory outlet)에 서 판매하고 있던 스카프와 같은 일부 제품에서 드물게 볼 수 있었다. <표 6>의 패션 소품 중 라탄 가방은 발리 시데만 지역의 수공예 매장인 라이 송켓 이캇 프로 덕션(Rai songket and ikat production)에서 판매하고 있던 제품으로 라탄 가방의 안감을 송켓 으로 제작한 제품이다. 발리에서 라탄으로 된 다양한 제품이 많이 판매되고 있었지만 이렇게 안감을 송켓으로 제작한 제품은 다른 곳에선 볼 수 없었다. 하지만 이 제품에 배합된 송켓 원단은 대량 생산된 송켓으로 제작되어 있었다. 패션 소품 중 가방은 자카르타의 플루잇 정션 몰(Pluit junction mall)에서, 파우치는 발리의 응우라라이(Ngurah rai) 국내선 공항 내 기념품 매장에서 판매하고 있는 제품이다. 이미지에서 보이는 것과 같이 가방이나 파우치에 송켓이 부분이나 전체에 활용되어 제작된 제품들은 자카르타, 반둥, 발리 등의 여러 쇼핑몰 및 마켓 39) 케팔라(kepala) : 인도네시아에서 남성들이 머리에 쓰는 전통적인 두건. 202.

(13) 등에서 쉽게 찾아 볼 수 있었다. 마지막으로 부채에 마감된 원단이 송켓 직물로 되어 있는 제품이다. 부채는 반둥의 트란스 스튜디오 몰(Trans studio mall)에 있는 바틱크리스(BatikKeris) 란 매장에서 판매하고 있는 것으로써, 바틱크리스는 바틱 전문 매장으로 전통적인 바틱 의상과 바틱을 이용한 현대식 패션 의상 및 가방, 머플러, 부채등 다양한 기념품을 포함한 패션 소품과 수공예품 까지 판매하는 브랜드이다. 대부분이 바틱 제품이지만 일부 이캇이나 송켓, 목공예품 등 다른 수공예품도 같이 판매하고 있다. <표 5>와 <표 6>에서 보이는 다양한 송켓 제품들 중 생활용품의 벽장식을 제외하고는 모두 대량 생산된 자카드로 제작된 송켓 제품이다. 대량 생산된 전통 직물을 활용한 제품들 중 대표 적인 바틱이나 이캇 제품보다 송켓 제품이 좀 더 고가로 판매되고 있었다. 하지만 바틱과 이캇 의 제품에 비하여 송켓 제품은 종류와 디자인 면에서 다양화 되어 있지 않았으며, 송켓 제품은 다른 제품들에 비하여 디스플레이도 작은 비중을 차지하고 있었다. 또한, 수공예 송켓은 바틱 이나 이캇보다 고가로 판매되며 중요한 행사나 결혼식 예복으로 많이 사용하고 있으며, 그 외의 제품 활용은 벽장식 같이 장식용 정도로 극히 드물게 사용되었다. 그리고 수공예 매장마 다 같은 패턴으로 직조된 송켓도 있었지만 각기 다른 문양도 보유하고 있었다. 이것은 그 집에 서만 전해오는 문양으로 대물림 되어 제작되고 있기 때문이다.. 5. 결론 인도네시아는 13,700여개의 섬으로 구성된 지리적 특성과 300종족 이상의 민족 집단으로 인 해 각기 섬과 종족에 따라 고대부터 독자적인 문화와 언어 및 종교를 바탕으로 발전하였다. 이러한 특성을 바탕으로 인도네시아의 직물 문화는 시대 흐름에 따라 이슬람과 중국, 인도의 영향을 비롯해 네덜란드 식민지에 따른 서양 문화와 그들의 전통과의 조화를 이루어 지역과 부족의 특색에 따라 다양한 직조 방식으로 발전해 왔다. 그리하여 본 연구는 국내에는 잘 알려 지지 않은 인도네시아의 뛰어난 수공예 전통 직조 방식 중 하나인 송켓에 대해 다양한 지역별 특징과 함께 송켓을 활용한 제품 현황을 살펴보았다. 또한, 송켓 직물의 우수성과 제품 개발의 가능성을 제시하고, 수공예 송켓 직공의 발굴과 함께 각 지역의 직공만이 보유하고 있는 기술 및 문양의 계승 및 발전을 위한 방향성을 제시하고자 하였다. 송켓은 기본적으로 경사와 위사를 사용하는 직조 방식에 연속 위사, 불연속 위사, 상감 위사, 감싸기 위사의 보조 위사를 추가하여 문양을 도드라져 보이게 직조하는 형태로, 일반 직조 방식에 비해 추가하는 보조 위사 방식에 따라 문양의 입체감으로 인해 독특한 질감과 형태의 표현이 가능하다는 특징이 있다. 또한, 보조 위사로 사용하는 섬유의 질감 및 종류와 삽입하는 방식에 따라 대량 생산된 자카드 직물에서는 표현되지 않는 독특한 질감 표현과 함께 직공의 의도에 따라 다양하게 응용이 가능하여 표현에 있어 자카드 직물보다 자유로워 예술적 가치가 뛰어나다고 할 수 있다. 인도네시아의 지역별 특성을 조사한 결과 수마트라 지역은 팔렘방 지역을 중심으로 실크에 금사 또는 은사를 사용하여 화려하게 문양을 넣는 고급 송켓을 선호하였으며, 수마트라의 람풍 에는 전 세계 예술 수집가들이 수집하여 벽장식으로 사용했던 팔레파이와 다양한 의식에 무언 가를 담는 용도로 사용했던 탐판이라는 면직물로 제작된 선박용 송켓이 제작되었다. 한편 자와 지역은 다양한 교역을 통해 전파된 팔렘방 양식의 송켓이 성행하였고, 자와족 문화의 모든 의식에 사용되는 루릭이라는 줄무늬 면직물 송켓이 나타났다. 그리고 칼리만탄의 경우 다른 지역에서 이주해 온 종족인 멀라유족에 의해 팔렘방 양식과 같은 실크에 금사로 장식한 송켓의 특성을 보였으며, 내륙지역에 거주했던 다약족과 이반족은 필리라는 기법을 사용해 직물의 문양을 넣는 것이 아닌 직물의 바탕이 되도록 직조하는 면직물 송켓을 제작 하였다. 남부 술라웨시에는 부기네스족에 의해 크고 작은 체크무늬 송켓이 성행하였으며, 남동부 술라 웨시에서는 20세기 초반까지 행해졌던 풍습으로 여성의 일생에서 세 번 사용하고 버려지는 칼림부라는 화려한 꽃무늬 면직물 송켓이 직조되었다. 또한, 중부 술라웨시의 동갈라에서는 다른 지역과는 다르게 송켓과 이캇을 결합한 형태의 직물이 제작 되었다. 발리의 경우 송켓을 기초조형학연구 20권 4호 (통권94호). 203.

(14) 조상 숭배, 결혼 예복 등 다양한 예식 의상으로 사용하며, 특히 조상 숭배와 불행을 막는 용도 및 여러 주술적 의미를 담아 사원과 개인 사당의 기둥에 두르는 직물인 라르낙과 폴렝이라는 직물에도 송켓이 사용되었다. 그리고 인도네시아에서 현재 활용되고 있는 송켓 직물을 조사한 결과 대부분의 지역에서 결혼 예복과 전통 행사 및 의식에 사용되는 고급 직물로 인식되고 있었다. 그렇기 때문에 수공예 송켓을 비롯해 대량 생산된 송켓 직물의 대부분은 사롱과 전통 복식에 사용되기 위해 원단의 형태로 제작되고 있었다. 하지만 대량 생산된 송켓은 팔렘방 지역을 비롯해 대부분 수마트라지 역의 문양이나 양식을 사용하고 있었으며, 그로 인해 대량 생산된 송켓 원단을 활용한 생활 용품과 다양한 의식 및 패션 제품들 역시 수마트라의 팔렘방 양식으로 금색과 은색의 메탈사를 빽빽하게 넣은 화려한 송켓 제품들이 대부분이었다. 이처럼 인도네시아의 송켓은 군도라는 특징으로 인해 고대부터 전해 오던 각 지역만의 독특한 문화와 의미, 기술이 더해져 다양한 방식으로 발전해 왔다. 그렇기 때문에 지역별로 독특하고 특색 있는 문양과 스타일이 있고, 송켓 직공에 따라 집안에서 내려오는 문양과 기술을 보유하 고 있는 경우가 많다. 하지만 수공예품의 수요 감소로 인해 문화적 가치가 뛰어난 인도네시아 의 직물 유산들은 사라져 가고 있으며 각 지역의 직공들만이 보유하고 있는 소중한 기술은 직공들의 부재와 함께 더 이상 계승되지 못한 채 사라져 가고 있다. 또한, 실크와 품질 좋은 면직물에 금사와 은사를 사용하여 제작하던 고급 수공예 송켓은 사라지고 저가의 합성섬유에 금색과 은색의 메탈사를 이용한 대량 생산된 송켓으로 유통되고 있다. 하루빨리 각 지역에 있는 송켓 직공을 발굴하고 기술이 계승되도록 지원하여 소중한 송켓 기술들을 수집 및 복원하 고 자료로 남겨 보존해야 할 것으로 생각된다. 또한, 자카드 직물로는 표현하기 어려운 예술적 가치를 높인 수공예 송켓을 제작 한다면 수공예 직공의 고용 및 수입 창출이 이루어 질 것으로 생각된다. 그와 함께 송켓의 수집 및 복원된 자료를 바탕으로 여러 지역들만이 가지고 있는 독특한 송켓 문양과 양식을 이용하여 지역적 특징에 맞는 대량 생산된 원단 및 제품이 함께 개발 된다면 섬유 산업에서 고부가가치를 창출 할 수 있을 것으로 생각 된다.. 참고문헌 가종수, 『신들의 섬 발리: 지상 최후의 낙원을 찾아서』, 북코리아, 2010. 민길자, 『세계의 직물』, 도서출판 한림원:서울, 1998. Claire Wilnur, 「Southeast Asian Textiles: Indonesia's Exquisite Diversity」, Schiffer Pub Ltd, 2003. Dra. Suwati Kartiwa M.Sc., 『Songket Weaving Inonesia』, Penerbit Djambatan, 1989. John Gillow, 『Traditional Indonesian Textiles』, Thames & Hudson, 1993. Judi Achjadi, 『Floating Threads-Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions』, BAB Publishing Indonesia, 2015. Threes Emir&Samuel Wattimena, 『Kain Songket:Labuan Bajo』, Gramedia Pustaka Utama, 2017. 김정미, 「金을 사용한 織物에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 2001. Suzanne Stankard, 「Textile praxis:the case for Malaysian hand-woven songket」, The Royal College of Art, PhD, 2010. Journal of Traditional Art & Craft Sep, 2018년 Vol.2, No.1. https://www.researchgate.net/figure/The-backstrap-loom-in-the-southern-provinces-of-Cajamar ca-model-of-Jangala-San-Miguel_fig7_303938467. 204.

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