기모노와 코르셋 이미지를 응용한 현대 패션 디자인 연구

기모노와 코르셋 이미지를 응용한 현대 패션 디자인 연구

원피스 디자인 중심으로

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기모노와 코르셋 이미지를 응용한 현대 패션 디자인 연구

원피스 디자인 중심으로

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- study of contemporary Fashion Design

Influenced Corset and Kimono Image -

기모노와 코르셋 이미지를 응용한 현대 패션 디자인 연구

원피스 디자인 중심으로

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국문초록

세계 각국의 전통복식은 많은 디자이너에게 많은 영감을 주는 하나의 풍 부한 자원이며 이러한 요소를 에스닉 룩 (Ethnic Look)이라 한다.

전통복식이 세계 유행에 영향을 미쳤던 예는 과거에도 많이 있었으며 패 션의 한 양식으로 정착되어 어느 한 지역에 국한된 것이 아니라 일본, , , 인도 중국 그리고 동남아 서남아시아 일대는 물론 아프리카와 유럽 각, , , 국 및 소련을 비롯한 동구권 등 광범위한 지역의 전통복식을 대상으로 전 개되고 있다.

이러한 패션테마는 자 문화 중심적 사고에서 벗어나 타문화를 새로운 각 도에서 재평가하려는 일종의 변화된 가치관의 반영으로 기존 서구 중심적 패션에 새로운 가치관을 형성하고 있다 또한 서구와 아시아의 디자인 결. 합이라는 융화된 디자인으로 현대인들의 구매 욕구를 만족시키는 의복의 영역이 보다 확대되고 그 종류와 스타일은 세분화 되어야 하기에 한 가지 아이템을 활용하기 보다는 기모노와 코르셋이라는 두 가지 아이템을 사용 하였다.

즉 동양적인 것과 서양적인 것의 어울림 서로 다른 지역의 전통적인 복, 식의 매치와 함께 에로티즘과 페티시즘이라는 공통적인 미적 상징성을 바 탕으로 디자인을 개발하여 국내외 패션계의 발전을 도모하였다.

본 연구의 목표인 일본의 전통복식인 기모노와 서양의 전통복식 중 하나 인 코르셋을 활용한 디자인 개발 제안을 위한 결론은 다음과 같다.

첫째 역사적 고찰을 통해 과거부터 현재까지의 기모노와 코르셋의 변화, 를 살펴보고 기모노와 코르셋 의복을 형태와 종류별로 비교 분석하였다.

둘째 기모노와 코르셋이 공통적으로 가지고 있는 상징성을 파악하여 의, 상 개발에 있어 섹시미와 실용성을 가미한 에로티즘과 페티시즘을 활용할 필요성을 느꼈다.

셋째 현대 패션에 나타난 기모노 룩과 코르셋 룩을 활용한 디자인들을, 파악하고 정리 분석하여 나타난 절충성 구축성 비구축성 장식성 모더, , , , 니즘으로 국내외 정서에 맞는 디자인 제시를 모색하였다.

이를 토대로 제작된 작품을 통하여 얻은 결론은 다음과 같다.

현대 사회의 소비자의 질적 수준이 높아짐에 따라 많은 행사와 모임과 파

티에 어울리는 기모노와 코르셋이미지의 원피스를 디자인함에 있어 절충 성을 기본적인 바탕으로 하였으며 더불어 구축성 비구축적 장식성 모더, , , 니즘으로 분류하여 디자인을 개발 제작하였다· .

구축성 이미지의 원피스디자인에서는 기모노의 레이어드의 이미지를 부각 시키기 위해 가슴 쪽에 절개를 층계식으로 주어 기모노의 디자인을 유추 하고 스커트는 많은 절개로 몸의 라인을 밀착시키게끔 하여 바디의 실루 엣을 강조하였다 또한 코르셋의 느낌을 준 벨트를 이용하여 허리를 더. , 욱 타이트하고 가슴을 강조시키는 효과를 주었다.

장식성 이미지의 원피스 디자인에서는 기모노의 풍성한 소매를 현대적으 로 디자인하였고 코르셋 이미지의 레이스를 가미시키고 장식적인 효과를 주기 위해 리본과 진주로 화려함을 더하였다.

비구축성 이미지의 원피스 디자인에서는 기모노의 소매와 가운의 이미지 를 최대한으로 비정형적으로 디자인하였고 주름 잡힌 벨트로 코르셋 이미 지도 함께 가미하였다.

모더니즘 이미지의 원피스 디자인에서는 광택감 있는 소재를 사용하여 미 래적 이미지를 추구하였고 기모노의 소매에서 발전시킨 케이프 스타일의 겉옷과 코르셋 이미지를 최소한으로 가미하기 위해 원피스 자체에 직접 붙여 표현해 주였다.

선행연구에서는 기모노나 코르셋 중 한가지 아이템만으로 디자인 되었으 나 본 연구에서는 기모노와 코르셋에 대한 두 가지 아이템의 디자인 매치 로써 보다 다양하고 유닉크한 디자인을 개발하였다 즉 기모노와 코르셋. 의 가장 대표적인 이미지들을 부각시키기 위해 기모노 이미지에서는 기모 노의 소매와 오비 오비지메 레이어드기법을 선택하고 코르셋 이미지로, , 는 레이스업 기법과 레이스 와이어를 사용하여 소매를 풍성하게 부풀려, 주고 허리는 타이트하게 조여주면서 볼륨감 있는 실루엣 선이 잘 드러나 도록 하였으며 여성의 인체미를 아름답게 표현하기 위해 디자인을 기획 및 제작하였다.

목 차

국문초록...ⅰ 목차...ⅲ

서론 .

Ⅰ

연구의 목적과 의의 A.

연구의 내용 및 방법 B.

이론적 배경 .

Ⅱ

기모노 에 관한 고찰 A. (着物)

기모노의 기원 및 역사 1.

기모노의 조형적 특징 2.

가 기모노의 형태와 특징. 나 기모노의 종류.

다 기모노에 사용된 문양과 표현기법. 코르셋의 관한 이론적 고찰

B.

코르셋의 기원 및 역사 1.

코르셋의 조형적 특징 2.

가). 코르셋의 형태와 특징 코르셋의 장식요소 (1).

코르셋에 사용된 문양과 장식 기법

(2). ,

기모노와 코르셋에 공통적으로 나타난 상징성 C.

에로시즘을 통한 기모노와 코르셋의 특징 1.

페티시즘을 통한 기모노와 코르셋의 특징 2.

현대 패션에 나타난 기모노 룩과 코르셋 룩의 미적 특성 .

Ⅲ

현대 패션에 나타난 기모노룩 스타일의 미적 특성 A.

절충성 1.

비구축성 2.

장식성 3.

모더니즘 4.

현대 패션에 나타난 코르셋룩 스타일의 미적 특성 B.

절충성 1.

구축성 2.

장식성 3.

모더니즘 4.

작품제작 .

Ⅳ

의상계획과 의상디자인 A.

작품 및 해설 B.

결론 .

Ⅴ

참고문헌 Abstract

그림목차

그림 후리소데

< 1> ...14

그림 토메소데

< 2> ...14

그림 호우몬기

< 3> ...14

그림 이로무지

< 4> ...14

그림 쯔게사케

< 5> ...14

그림 코몬

< 6> ...14

그림 기모노 자연문양

< 7> ...17

그림 기노모 인공문양

< 8> ...17

그림 기노모 복합문양

< 9> ...17

그림 염색기모노

< 10> ...17

그림 직물기모노

< 11> ...17

그림 고대 크레타의 미노아 여신상

< 12> ...21

그림 중세시대 보디스

< 13> ...21

그림 금속고리 코르셋

< 14> ...24

그림 레이스 코르셋

< 15> ...24

그림 버튼과 스냅 코르셋

< 16> ...24

그림 리본 코르셋

< 17> ...24

그림 트리밍 코르셋

< 18> ...24

그림 스토마커 코르셋

< 19> ...24

그림 꽃문양 코르셋

< 20> ...25

그림 스트라이프 코르셋

< 21> ...25

그림 세틴 실크 코르셋

< 22> , ...25

그림 레이스 업 코르셋

< 23> ...26

그림 보닝기법 코르셋

< 24> ...26

그림 퀼팅 코르셋

< 25> ...26

그림 코딩 코르셋

< 26> ...26

그림 기모노 게이샤의 추억

< 27> ...31

그림 기모노 게이샤의 추억

< 28> ...31

그림 코르셋

< 29> ...31

그림 코르셋

< 30> ...31

그림 발렌시아가

< 31> ...33

그림 와이 앤 케이

< 32> ...33

그림 엠마누엘 웅가로

< 33> ...33

그림 저스트 카발리

< 34> ...33

그림 겐조

< 35> ...35

그림 차플린

< 36> ...35

그림 겐조

< 37> ...35

그림 돌체 앤 가바나

< 38> ...35

그림 저스트 카발리

< 39> ...37

그림 알렉산더 맥킨

< 40> ...37

그림 저스트 카발리

< 41> ...37

그림 겐조

< 42> ...37

그림 코스튬 내셔널

< 43> ...39

그림 메종 마르틴 마르지엘라

< 44> ...39

그림 세린느

< 45> ...39

그림 커스텀 내셔널

< 46> ...39

그림 디스퀘어드

< 47> ...41

그림 필로소피 바이 알베르타 페레티

< 48> ...41

그림 발렌티노

< 49> ...41

그림 발렌시아가

< 50> ...41

그림 미소니

< 51> ...43

그림 알렉산더 맥퀸

< 52> ...43

그림 돌체 앤 가바나

< 53> ...43

그림 트랜드 레코팽

< 54> ...43

그림 크리스찬 디올

< 55> ...45

그림 빅터 앤 롤프

< 56> ...45

그림 보네타 베네카

< 57> ...45

그림 베로니크 브랑키노

< 58> ...45

그림 알렉산드라 델라쿠와

< 59> ...47

그림 알렉산더 맥퀸

< 60> ...47

그림 베르사치

< 61> ...47

그림 돌체 앤 가바나

< 62> ...47

그림 구축성 디자인 사진

< 63> ...51

그림 구축성 디테일 사진

< 64> ...52

그림 구축성 디테일 사진

< 65> ...52

그림 구축성 앞모습 사진

< 66> ...52

그림 구축성 앞 도식화

< 67> ...53

그림 구축성 뒷 도식화

< 68> ...53

그림 구축성 앞 디테일 도식화

< 69> ...53

그림 구축성 뒷 디테일 도식화

< 70> ...53

그림 비구축성 의상 디자인 사진

< 71> ...55

그림 비구축성 앞모습 디테일 사진

< 72> ...56

그림 비구축성 뒷모습 디테일 사진

< 73> ...56

그림 비구축성 디테일 사진

< 74> ...56

그림 비구축성 앞 도식화

< 75> ...57

그림 비구축성 뒷 도식화

< 76> ...57

그림 비구축성 앞 디테일

< 77> ...57

그림 비구축성 뒷 디테일

< 78> ...57

그림 장식성 의상 디자인 사진

< 79> ...59

그림 장식성 앞 디테일 사진

< 80> ...60

그림 장식성 뒷 디테일 사진

< 81> ...60

그림 장식성 뒷모습 사진

< 82> ...60

그림 장식성 앞 도식화

< 83> ...61

그림 장식성 뒷 도식화

< 84> ...61

그림 장식성 앞 디테일 도식화

< 85> ...61

그림 장식성 뒷 디테일 도식화

< 86> ...61

그림 모더니즘 의상 디자인 사진

< 87> ...63

그림 모더니즘 원피스 사진

< 88> ...64

그림 모더니즘 디테일 사진

< 89> ...64

그림 모더니즘 앞 도식화

< 90> ...65

그림 모더니즘 뒷 도식화

< 91> ...65

그림 모더니즘 앞 디테일 도식화

< 92> ...65

그림 모더니즘 뒷 디테일 도식화

< 93> ...65

표 목차

표 기모노 입는 방법

< 1> ...10

표 기모노의 미적 특성

< 2> ...18

표 코르셋 종류

< 3> ...27

표 에로티시즘과 페티시즘을 통한 특징

< 4> ...30

표 기모노와 코르셋 이미지를 활용한 의상디자인 계획표

< 5> ...49

서론 .

Ⅰ

연구목적과 의의 A.

현시대는 글로벌시대로 각국의 문화교류가 활발하게 이루어지고 있으며, 문화, 생활양식이 범세계적으로 일원화되는 가운데, 정체성을 바탕으로 한 새로운 이미지 창출은 국가 경쟁력을 확보하는 중요한 수단으로 인식 되고 있다 현대 사회가 끊임없이 발전하고 경제적으로 풍요로워 질수록. 현대인들은 미에 대한 관심이 증가하고 이러한 경향은 패션에서도 예외는 아니며 세계 패션계에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 공감할 수 있는 신뢰, 성이 겸비된 디자인 제시가 필요하다.

의복은 과거에 동물의 가죽을 벗겨 몸을 가리는 용도로만 쓰였다 인간이. 진화함에 따라 자신을 표현하고 가꾸어 주는 하나의 미적 표현물로서 의 복은 현대인들에게 지속적인 관심의 대상이 되고 있다 이런 현대인들의. 욕구를 만족시키기 위해서는 의복의 영역이 보다 확대 생산되어야만 한· 다.

따라서 본 연구의 목적은 동양의 시대적인 미적 감성을 가장 잘 표현한 전통복식인 기모노와 여성미를 극대화 시키는 서양의 코르셋 이미지를 모 티브로 가장 동양과 서양의 가장 전통적인 것을 매치함으로써 동서양의 패션교류와 나아가 현대 패션발전의 원동력을 제시한다.

본 연구의 주제인 기모노는 20세기 포스트모더니즘을 바탕으로 세계 패 션계에 나타난 복고주의와 오리엔탈리즘으로 인해 짧은 역사의 일본 현대 패션을 세계정상에 올려놓는데 일조를 하였다 일본 패션의 세계 정상화. 는 일본 정부의 정책적인 배려와 매스컴의 기여 및 패션 교육의 활성화 등 일본 전통 복식의 미적 특성을 잘 응용한 20세기 일본 디자이너들의 역할이 지대하였으며 이 같은 일본 패션의 국제화에 근본적인 토대를 제 시한 일본 전통 복식 문화의 미적 특성을 살펴보는 일은 매우 중요하다.

특히 기모노는 일본인의 미적 감성을 가장 잘 표현 한 복식 중 하나로 외형적인 조형요소에서 나타나는 미적 특성뿐만 아니라 외적 조형미를 지 탱하는 내적미의 특성도 강하게 나타나고 있다.

본 연구의 또 다른 주제인 코르셋은 단순히 겉옷 안에 입혀지는 의복만을 가리키는 것이 아니라 겉옷과 속옷의 선이 흐려져 속옷의 형태를 띠면서 도 겉옷으로 입혀지는 의복까지도 속옷으로 포함한다 이러한 패션과 맞.

물려 현대의 여성복 유행 아이템으로 코르셋을 활용한 코르셋밸트 코르, 셋베스트 코르셋원피스 등이 현대패션에 많은 영향을 주고 있다 즉 패, . 션아이템이 다양화되면서 인체에 부분적으로 이용되는 의복의 다양한 연 출의 중요성이 인정됨에 따라 의복의 새로운 구성법 등을 위한 폭 넓은 연구의 중요성이 부각되고 있고 그 필요성은 더욱 강조되고 있다, .

이에 따라 오늘날 디자인은 기능적인 면 이외에 소비자의 욕구를 반영하 는 심리적 기능이 중요하게 됨에 따라 본 연구에서는 기모노와 코르셋에 서 공통적으로 나타난 상징성인 에로티시즘과 페티시즘을 연구하여 오랫 동안 억압되어온 대중의 성적 욕망에 주목하면서 내면의 잠재된 다양한 욕구에 부합하는 디자인 개발을 제시하였다.

동양의 전통적인 의상인 기모노와 서양의 섹시함과 인체의 아름다운 여성 미를 살리는 코르셋의 만남은 현대 패션에서 이색적으로 시도되는 뜻 깊 은 연구라 할 수 있을 것이다.

일본복식의 미적 특성에 관한 선행연구자들은 남궁민지¹⁾, 정성혜²⁾, 김지 연 전혜정· ³⁾ 등으로 일본현대패션과 일본 디자이너들의 디자인 특성 및 직물문양연구가 주를 이루고 있으며 또한 코르셋의 선행연구자로는 임성 민 박민여· ⁴⁾, 김시만 성옥진· ⁵⁾, 이순흥 김서영 김은란· · ⁶⁾, 조원정⁷⁾ 등으로 코 르셋의 상징성 조형미와 현대패션에 나타난 표현성 등으로 많은 선행 연, 구가 이루어지고 있으며 이미 서구 패션산업에서는 기모노와 오비를 현대 패션에 많은 디자이너들이 활용하고 있다 하지만 아시아의 민족의상 기. 모노와 서구의 전통복식 코르셋의 매치는 아직 찾아볼 수 없다.

미에 대한 가치는 시대의 변천과 함께 옷의 형태가 다양하게 나타남으로 알 수 있는데 여성스러운 곡선미를 강조하는 기모노와 허리를 타이트하게 조이고 가슴을 더욱 돋보이게 하는 코르셋의 상징적 특징들은 현대 패션

1) 일본 전통복식 요소가 현대 일본패션에 미친 영향「 (90년대 복식을 중심으로)」서울여자대학교 대학원. 1999.

2) 일본 패션이 현대 패션에 미친 영향 복식「 」 . 14 . 1995.호

3) 현대 일본 복식에 나타난 선미학적 연구「 」한국의류학회지. 21 . 1997.호

4) 나르시즘을 통한 코르셋 착용분석「 (18-19세기를 중심으로)」한국의류학회지. 2006. p.851-858.

5) 코르셋 룩 원형에 관한 연구「 (20대 전기 표준체형 여성을 중심으로)」복식. 2008. pp.48-59.

6) 코르셋이 주는 여성 인체변화와 상징성에 관한 연구 성신여자대학교 생활문화연구소. 2003.「 」 pp.63-79.

7) 에스닉 스타일을 응용한 속옥 디자인 연구「 (20세기 초기를 중심으로)」동덕여자대학교 패션전문 대학원. 2002.

에서 기모노와 코르셋이 새로운 룩으로 발전할 수 있는 계기를 만들기도 한다.

연구의 내용 및 방법 B.

본 연구는 현대 패션에 나타난 기모노와 코르셋의 미적 가치를 이론적 근 거로 하여 현재 패션 디자이너들의 컬렉션에 나타난 기모노룩과 코르셋, 룩을 중심으로 분석하고 또한 기모노와 코르셋이 가지고 있는 에로티시, 즘과 페티시즘이라는 공통적 요소를 찾아 기모노와 코르셋에 나타나는 여 성의 허리에 강조를 주는 미적 특성들을 살펴보고 기모노의 오비와 코르 셋으로 허리를 돋보이게 하는 디자인으로 절충성을 바탕으로 한 원피스 디자인 개발을 시도 제작하였다· .

본 연구의 내용은 다음과 같다.

첫째 기모노와 코르셋의 일반적인 고찰로 기모노와 코르셋의 기원과 형, 태 조형적 특징을 여러 측면에서 살펴본다, .

둘째 기모노와 코르셋에 내재된 공통적인 요소를 찾아 재조명함으로써, 기모노와 코르셋의 상징적 특징을 연구한다.

셋째 이러한 기모노와 코르셋의 이론적 배경을 통해 현대 패션에 나타난, 기모노 룩과 코르셋 룩을 분석하여 여러 디자이너들의 작품 스타일 소, 재 색상과 문양 장식 디테일의 응용 등으로 디자인을 조사하고 알아본, , 다.

넷째 종합적인 분석을 바탕으로 기모노룩과 코르셋룩이 지닌 다양한 표, 현양식에 효과적이고 예술적인 미적 특성을 가미하여 현대패션에 나타난, 디자인 개발을 위한 디자인 창출을 체계적으로 정리하여 코르셋 룩과 기 모노 룩에 나타난 특징을 토대로 작품을 제작하고 그에 따른 결론과 제안 을 서술한다.

연구방법은 일반적인 서양 복식사와 관련된 전문 서적과 패션 서적 및 문 헌과 연구 논문을 중심으로 기모노 코르셋의 이론적 고찰을 살펴보았다, . 기모노 코르셋 패션과 룩을 고찰하기 위해, 2007년부터 2009년까지의 서울 을 중심으로 간행된 패 Paris, Milan, New York, Tokyo, collection

션잡지 「MODEetMODE」「gap」「보그」「동아TV 컬렉션 잡지 등과」 각 디자이너의 작품집을 찾고 1차적으로 기모노와 코르셋에 관련성이 있 다고 판단되는 사진자료를 총 500장 추출하여 자료를 분석한 결과 그 중

에서 가장 빈번히 나타나는 이미지를 분석하여 이미지별로 테마를 정하여 선별하고 분류하였다.

이론적 배경 .

Ⅱ

기모노

A. (着物 에 관한 고찰)

기모노의 기원 및 역사 1.

기모노 의 원형인 고소데

‘ ’ (小袖)⁸⁾는 헤이안시대(平安時代 794~1192)부터 일본의 복식으로 등장했다 쿠게가. ⁹⁾ 사회의 지배자였던 헤이안시대에 쿠 게가 복식으로 고소데를 속옷으로 입었던 반면 피지배자였던 일반서민이 나 원래 서민출신이었던 무가(武家)는 고소데를 겉옷으로 이용했으며 무 지(無地) 또는 항상 단순한 모양을 나타냈지만, 가마쿠라시대(鎌倉時代 이후 쿠게 대신 무가가 사회의 지배자가 되면서 또한 모모

1192 1335)∼ ,

야마시대(桃山時代1574 1602)∼ 에 큰 경제력을 가진 쵸우닝(町仁)¹⁰⁾이 출 현하자 고소데는 사회의 각 계층 공통의 중심적 의복이 됨과 동시에 화, , 려한 장식도 동반하게 되었다.

무로마치시대(室町時代)에 이미 현재의 기모노 같은 형식이 되었던 고소 데는 형태 이외에 구성요소로서 직물 모양 장식기법을 예로 들 수 있는, , 데 근세의 고소데는 이것을, 3가지 요소의 조합의 변화가 각각의 시대의 양식을 낳기 시작했다 그것은 이들. 3요소의 조합에 신분이나 계층에 따 른 기호와 미의식 또는 가치관이나 심리가 반영되어 있기 때문이다 단, . 지 모모야마시대의 고소데는, 3요소의 조합에 아직 남녀에 따른 큰 차이 는 보이지 않는다 또한 무가와 쵸우닝 사이에서도 그다지 차이는 보여. 지지 않았지만 에도시대(江戸時代1603 1867)∼ 에서부터 남성과 여성의 복 식 내용에 큰 변화가 보여 지게 된다 봉건제도가 확립된 에도시대의 일. 본에는 오모테‘ ’( )表 외적인 세계와 오쿠‘ ’(奥)내적인 세계라는 개념이 있고, 남성은 오모테 세계에 있고 여성은 오쿠의 세계에 있다는 것에 바탕을‘ ’

8) 고소데(小袖) -소맷부리가 좁아진 형태의 일본 옷 처음에는 소박한 통소매의 속옷이었으나 차, 츰 웃옷으로 발전되었음 헤이안시대에 예복인 오오소데, (大袖)에 받쳐 있었던 속옷. 新井友喜. (日本 文化と歴史 源流社) . 1999.p17.

9) 무인에 대해 조정에 출사( ) (出仕)하는 사람 궁정 귀족 상게서, . .p.18.

10) 도시의 상인 장인, ( )계층의 사람 특히 상인 상게서. . .

두고 사회적인 규칙이나 결정은 원칙적으로 오모테 세계에 있는 남성에‘ ’ 게 적용되었으며 일본에서는 오래전부터 의복에 따라 신분을 상징하는 것 이 행해져왔기 때문에 에도시대에도 원칙상 오모테 세계에 있는 남성에‘ ’ 게는 의복의 자유로운 선택은 허용되지 않았다 그것은 신분을 상징하는. 기능을 갖는 의복의 고정화(固定化)가 신분제도의 유지에 있어서 중요했 기 때문으로 남성의 고소데에는 개인의 기호에 바탕을 둔 다양함과 시대, 의 변화를 동반하는 양식의 변천 및 유행현상이 거의 생겨나지 않았다.　

이것에 대해 오쿠 의 세계는 오모테 에서는 볼 수 없었던 세계라는 원칙‘ ’ ‘ ’ 이 있었기 때문에 오모테 세계에 신분제도가 존재하여도 오쿠 세계에‘ ’ ‘ ’ 살고 있는 여성에 대해서는 사회질서를 어지럽히지 않는 한 의복의 선택, 에 비교적 자유가 허용되었다 그런 까닭에 에도시대의 여성들은 신분. , 계층의 차이에 따른 각자의 취향과 미의식을 고소데에 반영하여 양식의 차이나 시대에 변천을 창출해 냈다 특히 직물이나 기법의 선택 의장형. , 식¹¹⁾ 등의 선택에 보여지는 차이는 그 구체적인 예이지만 한편으로 각, 계층 사이의 이들의 요소를 포함한 패션교류도 흔히 볼 수 있었다 그리. 고 사민평등(四民平等)¹²⁾이 된 메이지시대(明治時代 1868~1912) 이후도 고소데 는 기모노 로 이름을 바뀌어 줄곧 사용되어 현대에 이르게 되었

‘ ’ ‘ ’

으며 근세에서 근대에 이르는 여성의 고소데와 기모노가 그때그때의 여성 의 심리를 반영하면서 2,000년의 역사를 함께 시대와 더불어 변천을 거 듭하며 전개되었다.

연대별 기모노의 변천사를 살펴보면 원시시대( 561)∼ 에는 빈부 격차가 존재하지 않았기 때문에 겨드랑이만을 봉합한 단순 소박한 옷을 몸에 두, 르고 있었으나 야마토, (∼561)시대에 들어가면서 지배자가 출현하고 계급 차이가 생기면서 지배 피지배자의 의상에도 차이가 생기기 시작했으며 아/ 스카(飛鳥) ·나라(奈良) 시대(562 793)∼ 에 쇼토쿠태자(聖德太子)가 중국에 견당사를 파견함에 따라 많은 중국 문화와 기술이 일본에 전파되기 시작 하여 그 부산물로서 당나라 풍의 복식과 염색 기술이 소개되면서 의복 색 깔이 다양화되었고 이 시대의 예복은 오오소데（大袖）라는 여러 겹으로 구성된 옷이었으며 이 옷 속에는 코소데（小袖）라는 작은 소매의 옷을 입었다.

11) 의장 ( ) -생각 고안 디자인 예, , ) (의장등록). : 新井友喜 전게서 p.20.. 12) 사민평등( ) - 4가지 계층의 계급의 평등. :상게서.

헤이안(平安)시대(794 1191)∼ 문화는 일본 역사 가운데 가장 사치스럽고 세련된 문화라고 할 수 있는데 그것은 받아들인 중국문화를 일본의 풍토, 에 맞추어 새롭게 만들었기 때문으로써 이 시대의 귀족은 무사에게 정치 를 담당케 하고 자신들은 옷이나 취미 주거 등에 돈을 들이며 우아한, , 생활을 즐겼으며 헤이안 시대의 귀족 여성이 정장 차림으로 출석하던 자 리에 착용하고 있던 주니히토에(十二単)12단¹³⁾기모노도 있었던 반면 서 민들이 명주로 옷을 만들어 입는 것은 허가되지 않아 서민층은 마로 옷을 만들어 입었다.

가마쿠라시대(鎌倉1192 1335)∼ 에는 헤이안 시대에 귀족들의 사치스러운 생활로 인하여 가마쿠라 막부의 재정이 어려워졌으며 이에 막부는 사치를 금하고 검소한 생활을 권장하였다 따라서 기모노는 호화롭고 현란한 것. 에서 단순하고 소박한 것으로 바뀌었다.

무로마치(室町)시대(1336 1573)∼ 에는 현재 일본 전통 문화의 중요한 요 소들인 노우( ),能 다도(茶道), 카도(華道) 등의 기초가 확립되었고 이 시대 의 정착 생활을 계기로 남녀 공용으로 착용하고 활동적이던 하카마‘ (羽織

를 버리고 기나가시

)' ' ( )

袴 着流 ¹⁴⁾'를 즐겨 입게 된 것이 원형이 되어 현재 의 기모노의 기초가 되었다.

아즈치 모모야마 시대(桃山1574 1602)∼ 문화는, 그 이전까지의 전통을 깬 참신한 아이디어가 많이 나왔으며 쿠미히모(組 紐み )의 기술이 생겼기 때문에 평상복에는 몇 줄씩이나 묶는 쿠미히모를 오비 대신에 사용하는, 것도 있었고 코소데(小袖)라는 작은 소매 옷이 이 시대부터 웃옷으로 발 전하였다 에도 시대. (1603 1867)∼ 에 들어서면서 정치가 안정되고 서민생 활도 안정을 찾게 되었으며 이에 따라 가부키나 우키요에 풍속화( ) 등과 같은 서민 문화가 발달하여 기모노는 옷깃을 없애고 넉넉하게 입는 세련 된 스타일이 유행하게 된다 쇄국을 하였기 때문에 외래문화의 영향을 거. 의 받지 않으며 독자적인 문화를 발전시켰으며 허리에 두르는 넓은 폭의 오비( )帯 는 무로마치 말기에서 에도시대 초기까지는 폭 5cm 정도의 허리 띠에 불과하던 것이 상인 계급의 지위가 향상되면서 에도 말기에는

가 넘게 넓어졌다 근대 메이지 다이쇼 쇼와 시대

40cm . ( 明治 大正 昭和 1868

에는 에도 막부가 막을 내리자 근대 메이지 정부는 공업 기술을 습득

) ,

∼

13) 주니히토에 (十二単) 옛날 여관들의 정장. :新井友喜.전게서. p.22.

14) 남자의 일본 옷차림에서 하카마를 입지 않은 평소의 약식 복장. : 상게서. p.23.

하기 위해서 외국에 많은 인재를 파견해 서구의 문물과 기술을 습득하고 다양한 서양 문화와 더불어 기모노도 서구적인 색깔을 사용하거나 무늬를 넣은 것이 나타나기도 하고 이때부터 오비는 폭, 30cm, 길이 약 4m인 지금과 같은 크기로 정착되었다.

기모노의 조형적 특징 2.

가 기모노의 형태와 특징.

일본의상 기모노의 구성법은 넓은 면적의 길에 여유분을 허용하지 않아 신체에 밀착되도록 하여 여러 가지 표면장식이 가능한 직사각형의 넓은 공간을 형성하고 굵은 직선을 강조하여 평면적 직선적 화려함 전통적인, , , 아름다움을 나타내고 있다 특히 밀착된 의복형에 다소 과장되게 돌출한. 오비의 부피감은 인체의 입체감을 더욱 강조하고 있으며 수직 수평 정, , 방형의 아름다움을 보여주는 일본 복식의 선의 미라 표현할 수 있다.

서양복식에서의 풍만한 가슴과 잘록한 허리를 강조하는 입체적 미와 다르 게 기모노를 펼쳐 놓으면 완전 직선형 평면으로 구성되어 있어 입체적인 몸의 선을 드러내지 않는 수직 수평의 직선을 기본으로 하며 일본 여성의 작은 키와 목덜미가 들어나게 뒤로 젖혀 입어 목이 길어 보이고 키가 커 보이게 하는 매력적인 착시 성을 갖고 있으며 H라인의 실루엣은 흐트러 짐 없이 절제된 긴장으로 인체를 감싸고 있다.

원피스 형태로 그 위에 덧옷을 입는 구조이며 고름이나 단추 없이 옷을 입고 오비( )帶 라는 띠를 묶고 호주머니 대신 소매 끝을 호주머니처럼 사 용할 수 있게 만들어져 있으며 시대에 따라 소매폭 소매길이와 형태 품, , 등에 다소 변화는 있었지만 기본적인 재단법은 거의 변하지 않고 특히 의 복 전체의 외부 윤곽선은 거의 변화가 없었다 또 이들은 형태가 동일하. 여 키 몸무게 등에 상관없이 표준화되어 있는 것이 특징이다 몸에 달라, . 붙게 입기 때문에 입는 사람의 긴장과 자제를 필요로 하는 옷으로써 행동 이 조심스럽고 움직임이 자유스럽지 못한 특징이 있으며 옷의 밑 가장자 리를 접어 넣어 무게를 줌으로써 옷의 선을 아래로 향하게 하고 있다 모든. 선이 직각에 가깝게 바닥을 향하고 있으며 몸에 조여 붙이면서 어깨와 힙의 폭을 따라 직선으로 흘러내리는 기모노의 선은 땅으로 향하고 지면과 옷을

직각으로 만나게 하여 긴장감 단정함 단아한 느낌을 나게 하는 것이다 기, , . 모노의 구조 때문에 바닥에 앉을 때에는 무릎을 꿇고 앉을 수밖에 없으며, 치마폭이 좁기에 걸을 때 보폭을 작게 하고 걸어야 하는 것 때문에 꼭 끼 는 불편한 면도 있지만 지적이고 품위 있는 정숙한 여성의 미를 보여주고 있다.

표 의 기모노 입는 법을 살펴보면 다음과 같다

< 1> .

먼저 나가쥬반을 걸쳐 입고 에리 끝을 양손으로 잡고 몸의 한가운데에 오 도록 중심을 잡는다

한쪽손으로 에리를 잡고 다른 손 오른손 은 등위 허리부분을 펴서 왼쪽( ) 에리보다 오른쪽 에리가 주먹 하나가 들어갈 정도로 낮게 잡는다.

오른쪽 에리를 밑으로 가지 않도록 수평으로 해서 가슴부분을 감싸듯 한 다.

에리와 에리의 겹친 부분이 신체의 중심 부분에 오도록 주의해서 왼쪽 에 리도 감싼다

다떼지메 속옷을 감는끈 의 중심을 오른손으로 잡고 왼손으로는 겨드랑( ) 이 밑부분에 오는 다떼지메를 잡는다.

다떼지메를 뒤에서 겹치도록 교차시켜 앞으로 가지고 온다.

다떼지메를 앞에서 한번 묶은 다음 매듭이 굵어지지 않게 살짝 잡아당( ) 긴다.

묶은 끝을 두른 다떼지메 속에 집어넣고 마지막으로 전체에 주름이 잡혀 있으면 그 주름을 펴도록 한다.

기모노를 겹쳐 입으면 에리 끝에서, 1/3정도오는 부분을 양손으로 잡는다 손으로 잡은 부분을 들어 올려 기모노가 바닥에 닿을까 말까 할 정도로 해서 전체의 길이를 정한다.

왼쪽 손을 돌려 감싼다 감쌀 때 왼쪽의 기모노를 꾀맨실 부분이 완전히. 옆으로 오게 해서 폭을 잡는다.

그리고 오른쪽을 잡아당겨 쭉 편다.

왼쪽 손으로 감싼 부분을 다시 펴고 오른쪽 부분을 먼저 감싼다 감쌀때. 왼쪽엄지 발가락이 보이도록 주의해서 감싸도록.

왼쪽 에리도 감싼다 감쌀때 역시 주의할점은 앞에 오는 끝부분이 타비. 버선 에 살짝 걸칠까 말까 할 정도로 조절한다 오른손으로 코시히모 허

( ) . (

리를 묶는 폭 3cm정도의 끈 를 잡고 허리조금 윗부분에서 돌려감는다) , .

코시히모를 카타하나 무스비 한쪽을 풀리기 쉽게 묶어 동그랗게 만들고( 다른 한쪽은 그냥 길게 한것 로 해서 묶고 길게 나온 끈은 코시히모에 얽) 어맨다.

코시히모로 묶은 윗부분이 흘러 내려온 부분에 손을 집어넣어 앞뒤 전체 를 펴지도록 정리한다.

에리 부분의 중심을 잡기위해 에리 길이를 정한다.

안에 있는 나가쥬반 소매에 맞추어 기모노의 소매도 맞춘다.

전의 나가쥬반의 허리끈을 묶은 것과 동일한 방법으로 오를 손으로 길이 의 중앙을 잡고 왼손으로는 왼쪽 겨드랑이 밑에 해당하는 부분을 잡는다.

다떼지메를 한번 감는다.

다떼지메를 한번 묶고 살짝 잡아당긴다.

다떼지메끈의 끝을 다떼지메속에 넣는다.

등뒤의 주름을 없앤다.

겨드랑이 부분의 선을 똑바로 펴서 이 부분도 깨끗하게 정리한다¹⁵⁾. 이처럼 기모노를 착용하는 방법은 많은 시간과 과정이 소요되지만 남녀노 소 사이즈에 관계없이 착용할 수 있다는 것이 단점이다, .

15) http://www.japan815.com/ja12/kimono.htm

표 기모노 입는 방법

< 1> ¹⁶⁾

16) 石川揚子.「着物 決定版の 」世界文化社. 2004. pp.49-53.

나 기모노의 종류.

여성 기모노의 종류로는 크게 혼례복과 평상복으로 나뉘어 볼 수 있는데 문헌과 선행연구를 통한 혼례복 종류에 대해 고찰한 후 스기모토, (杉本. 의 민족복이란 역사적 운명과 문화적 전통을 공유하는 사회 공동 1987) “

체 다수가 전통적 문화재로써 지금까지 입어오고 또 현재도 입고 있는 복 식을 말 한다 는 말에 근거하여 현존 유물이 남아있는 에도시대를 중심으” 로 현재까지 착용되고 있는 혼례복을 중심으로 쥬니히토에(十二単じゅう

우치가케 시로무쿠 후리소데

) (打掛 ) (白無垢 ) (振

にひとえ うちかけ しろむく

가 있으며 )

袖ふりそで ¹⁷⁾ 평상복으로는 후리소데(振袖ふりそで) 토메소데

호우몬기 이로무지

(留袖とめそで) (訪問着ほうもんき) (色無地いろむじ) 쯔케사케 코몬(小紋)이 있으며 여름에만 입는 가벼운 가운 형식의 유카타 라는 여름 기모노가 있다 유카타는 주로 여름에 여름 축제인 불꽃놀이나. 꽃놀이를 갈 때 지금까지도 많은 일본 여성들에게 입혀지고 있는 전통복 식이다 여기에서는 현대 패션과의 절충성을 필요로 하는 디자인 개발을. 위하여 평상복 중심으로 고찰하려 한다.

먼저 기모노 가운데 가장 화려한 것이 후리소데 그림< 1>이며 미혼 여성의 제 예복으로 정해져있으며1 성인식 사은회 결혼식 등에 입으며, , 소매의 길 이에 따라서 大후리소데( 115約 센치), 中후리소데( 105約 센치), 小후리소데

센치 로 다양하며

( 85約 ) 무늬는 에바하오리(繪羽-큼직한 그림 무늬가 있는 여자용 덧옷 모양이며) 무늬가 바느질 자리를 따라 연결되어 기모노 전체가 한 장 의 그림처럼 되어 있다. 예전에는 후리소데에 다섯 가지 문양만을 달게 했지 만 지금의 후리소데는 다채로운 색상으로 무늬도 특별하게 정하고 있지는 않다

토메소데 그림< 2>는 기혼 여성의 제 예복이며 격조가 높은 기모노로써1 토메소데는 쿠로토메소데(黑留袖)와 이로토메소데(色留袖)가 있으며 예 전에는 토메소데는 흰 속기모노를 겹쳐서 착용했지만 현재에는 옷이 두 겹으로 된 것같이 보이기 위하여 깃 소매 옷단 따위만을 이중으로 하, , 는 것으로 해서 간소화하고 있다 결혼식이나 피로연에서 친구들이 입. 고 신랑신부의 양친 친족 중 기혼부인들이 착용 한다,

17) 양현주 권영숙· . 「일본여자 전통 혼례 복식에 나타난 미적 감성에 관한 연구 복식 한국복식학」 . 회지.51.2001. p7.

호우몬기 그림< 3>는 기혼 미혼 관계없이 착용할 수 있고 또 모양도 에, 바하오리모양으로 되어 있어서 사교용으로도 많이 입고 있으며 현재에 는 사교용이 주류를 이루고 있으며 호우몬기는 흰색 감을 한번 가봉하 고 나서 밑그림을 그리고 다시 솔기를 뜯어 밑그림을 따라 염색 하는데 그림 전체 또는 바느질 선을 따라서 전체적으로 무늬가 연결되어 있다, . 이로무지 그림< 4>는 오글쪼글한 비단 또는 무늬가 들어간 감에 색을 들 인 글자 그대로 전체적으로 문양이 없는 기모로써 검은 색은 상복이 되 지만 화려한 색의 바탕무늬에 광택이 들어간 기모노는 축하석에 어울 리며 문양이 들어가면 약식예복이 된다.

쯔케사게 그림< 5>는 기모노 제작의 간략화 함과 전시 중 화려한 기모노 가 금지되었기 때문에 고안된 근대에 와서 만들어진 기모노로써 한번 봐서는 호우몬기와 구별하기는 힘들지만 다른 점은 무늬의 배치법으로 어깨 소매 깃에 독립된 문양이 놓이게 된다 만들 때 상하가 바뀌지, , . 않도록 그림을 그려 넣었으며 호우몬기가 기모노를 한번 가봉하고 나서 문양을 그리는 것이라면 쯔케사게는 가봉한 그 상태에서 문양을 넣는 것으로써 기모노를 파는 가게에서 직접 가봉 그 형태로 입을 수 있다.

코몬 그림< 6>은 기모노 가운데 가장 캐주얼한 기모노로 염색한 기모노 인 경우는 카따소메(型染め)라고 해서 형지(型紙)를 사용해 같은 문양이 전체에 연속해서 놓이는 것이 특징으로 사교용 기모노이지만 격식 있는 문양이나 에도코몬과 같이 멀리서 보면 이로무지처럼 보이는 섬세한 무 늬의 기모노는 격상해서 공식적인 자리에서도 입을 수 가 있다.

그림

< 1>

후리소데

그림

< 2>

토메소데

그림

< 3>

호우몬기

18)

그림

< 4>

이로무지

그림

< 5>

쯔케사게

그림

< 6>

코몬

18) <그림1>-<그림6>小林 愛　 .「小袖からきものへ」2005. p.101.

다 기모노. (着物)에 사용된 문양과 표현기법

일본예술은 6세기 아스카（飛鳥）나라(奈良)시대의 대륙과 불교적인 영향 이 짙은 예술에서 시작하여 7-8세기를 지나면서 일본의 자연 민족성 및, 일본의 정취를 담은 섬세한 감각과 세련된 기법의 예술을 창조하기 시작 했다 문양을 통한 장식적인 욕구는 일본여자 전통 복식에서도 잘 나타나. 고 있으며 특히 넓은 직사각형의 의복을 하나의 화폭으로 보고 다양한 표 현기법을 통해 회화풍의 문양을 구성하였으며 일본 여자 전통 혼례복의 특징 중 하나인 유젠조메‘ (友禪染め：견 등에 꽃 산수 새 풍경 등을 화, , , 려하게 채색하는 기법 는 문양을 통한 환상적 아름다음을 보여주고 있으)’

며 표현주의적 특성 중 하나인 환상성은 문양 도안의 생략과 강조의 형태 를 통해 많이 나타나고 있으며 자수(刺繡), 십화염(辻花染), 묘화(描畵), 금박(金箔), 금채(金彩), 금편박(金片薄), 자개 등의 다양한 표현기법을 통 해서도 강하게 부각되고 있다.¹⁹⁾

일본 전통복식에 나타난 문양은 식물 동물 자연환경등을 나타낸 자연문, , 양과 사물 문자 인물 기하학 등을 문양화한 인공문양 자연문양과 인공, , , , 문양을 혼합한 복합문양 등 세 종류로 구분할 수 있으며 문양의 대상은 자연의 소재로부터 주변 생활 용구에 이르기까지 다양하고 회화와 문양, 의 중간영역에서 대담하게 장식화 하거나 사실적인 묘사를 통하여 생명감 을 표현 것이 대표적인 특징이다

문양의 종류와 의미를 살펴보자면 크게 자연문양에서 식물문양으로는 꽃, 나무 잎 넝쿨 줄기 과실 등의 주제로 한 문양이 많았으며 그 중 벚꽃, , , , 문양 매화문양 국화문양 등은 가문(家文)으로 채용되어 복식에 표현되기 도 했고 강한 생명력을 의미하는 넝쿨문양은 곡선과 잎으로 구성되어 장 수와 자손의 번창의 상징으로 일본의 혼례용 의복에 많이 사용되었고 이 외에도 장수를 기원하는 복숭아문양을 비롯하여 포도 석류 밤 솔방울, , , , 가지 수박과 곡식문양인 벼를 주제로 한 문양들이 있었으며 동물문양에, 는 조류가 많이 표현되었고 참새 등의 조류에서부터 상상의 새인 천조와 봉황 용 나비 기린 학 잉어 등이 많았으며 특히 학 그림, , , , , < 7>은 일본 고 유의 양식으로 재창조하여 봉래사상(蓬萊思想)을 표출하고 있으며 1천년

19) 양현주 조윤주 권영숙· · .「일본 여자 전통 혼례복식의 미적 특성 복식 한국복식학회지」 . . 26.

2002. p.67.

을 산다고 하여 장수의 상징이기도 하다.

자연환경문양으로는 구름 파도 흐르는 물 등 자연의 경치를 사실적으로, , 묘사한 문양이 많았고 특히 바다를 표현하는 문양 중 파도 문양은 파면, 을 벗어나 공중 속으로 계속 그려나가는 듯한 구성이 특징이었으며 자연 환경문양은 회화적인 기법을 살려 복식 전체를 화폭으로 삼아 표현하였기 때문에 다른 일본복식문양에 비해 사실적으로 표현되었다.

인공문양의 하나인 사물문양 그림< 8>은 놀이문화에 기원을 두거나 예전의 생활 습관 축제 등에 기원을 두고 있는 것이 많았으며 무로마치 시대에 부채를 강에 띄어놓고 했던 놀이를 본 뜬 어망무늬 통소매에 나타난 손 그물 형태와 현존하는 일본의 기온축제에서 거대한 수레장식이 나타나는 점을 보면 수레문양도 놀이문화에 기원을 둔 것으로 여겨진다 이와 같이. 사물문양은 놀이문화에 근원을 두고 있거나 연중행사나 축제에 쓰이는 도 구류 및 휘장 부채 책 악기 조개를 담는 어구통 등을 양식화하여 나타, , , , 냈다는 것이 큰 특징이었으며 문자문양은 경사나 축하의 문구를 문양 가 운데 배치하거나 문자 그 자체를 문양으로 표현한 경우가 많았고 인간의, 염원을 문자로 표현하기도 했는데 수, ( )壽 는 장수를 상징한다고 하여 전 통복식에 많이 사용되었다 기하학적 문양의 모티브는 여러 곳에서 근원. 을 찾아볼 수 있는데 거북이 등모양을 육각형으로 표현하거나 연속적인 파도모양을 반복시켜 부드럽게 표현하는 등 직물의 제직에 응용되는 문자 나 기호를 이방연속식으로 표현한 문양 등이 있다.

마지막으로 복합문양 그림< 9>으로 일본의 전통복식에서는 기하학적 문양 위에 구름과 식물 등의 문양을 표현하거나 물이 흐르는 모습과 물레방아 단풍잎 등을 함께 나타내는 등 자연문양과 인공문양을 자유롭게 혼합한 문양이 많이 나타나고 있다 문자 잉어 새우 바다 도자기 인물 등 다. , , , , , 양한 문양을 하나의 복식에서 찾아보기 힘든 일본전통문양의 특징이라 할 수 있다.²⁰⁾

일반적으로 기모노는 크게 염색한 기모노와 직조기모노가 있으며 염색 기모노 그림< 10>는 백색의 감에 나중에 무늬나 색을 입히거나 자수 또, 는 은박 금박의 가공을 더해 전체에 색채나 모양을 구성한 것으로 여성스 러움이 돋보이는 반면 직물기모노 그림< 11>는 실 단계에서 염색처리를 해

20) 김세나 오경화· . 「일본 전통 문양의 특징에 관한 연구」. 한국의류산업학회지. 5. 2003. p.512.

짜는 과정에 따라 색채나 모양을 만들어 낸 것으로써 고풍스런 멋이 있 고 중후한 기모노이다 기모노는 감의 소재와 염색방법 무늬 색채 등. 에 따라서 그 격이 매겨지게 되는데 기본적으로 공식석상에 나갈 경우에 는 염색 기모노를 입는 것이 관례이다 직물 기모노는 수공과정에 많은. 시간과 공이 들어가기 때문에 가격이 높아진다 이와 관련해서 오비는. "

염색 기모노에 직물 오비 라는 말이 있는데 염색 직물로 맞추어야 하며" + 주로 염색으로 만들어지는 여성용과는 달리 남성용은 방직이 많기 때문에 문양의 배합보다는 색 배합과 소재를 보고 선택해야 한다.

그림

< 7> <그림 8> <그림 9>

21)

그림

< 10> <그림 11>

21) <그림7>-<그림11> : 小林 愛　 .　전게서p. 105.

표 기모노의 미적 특성

< 2>

미적특성 기모노

기본구조 전개형 상하 일체, 1부식

구성방식 평면적 비구조적 직선제도 평면재단 직선봉제, , , ,

인체와의 관계

전반적으로 인체를 드러내지 않으나 오비를 통한 허리 강조 옷깃을 뒤로 젖혀 착용하여 목을 노출

윤곽 직선적 길고 좁게 내려오는 직선적 흐름

과장된 길이로 인해 밑단이 약간 퍼짐

세부구조 비대칭 비균형,

길 소매 깃으로 구성 착장시 깃의 비대칭 규형, ,

착장방식 겹쳐입기 동일한 형태의 겉옷을 여러겹 착용

안쪽에 입은 의복의 깃을 겉으로 노출

색채 겹쳐입기를 통한 다채로운 대비 배색

회화적인 문양구성을 통한 다색배색

문양

자연문 기하학문 등 종류 매우 다양,

상징적 사용 외에도 순수하게 장식적 목적으로도 즐겨 사용

사실적 문양 양식화된 문양발달,

직접적 표현으로 시각적으로 두드러짐 의복 전체적으로 장식 직조 자수 염색 금박 등 다양한 기법, , ,

대표적 형태

코르셋의 관한 이론적 고찰 B.

코르셋의 기원 및 역사 1.

코르셋이란 용어의 정의로는 현대 패션에 있어서 코르셋(corset)은 가슴 에서 힙(hip)에 이르는 여성 특유의 바디 라인을 아름답게 보정하기 위해 서 허리에 꼭 조여 매어 입도록 고안된 파운데이션의 일종으로 허리 부분 의 체형을 유지시키기 위한 부인용 내의를 의미한다 가슴 밑 부분부터. 허리 부분에 걸쳐 체형을 만들어 유지하기 위해서 사용하는 것으로 가로, 로 주름지지 않게 하기 위하여 고래의 연골이나 철강 골 등으로 모양을 유지시켰다 재료로는 면포 견포 특히 새틴. , ( ), 나일론에 고무를 넣은 천 등이 사용되고 있다 뒷부분은 끈으로 엮어서 그때 그때의 몸의 크기에. , 따라 민감하게 사이즈를 조절할 수 있는 것도 있었으나 현재는 끈을 꿰어 서 졸라매는 대신에 고무를 넣은 천을 사용하여 조절하고 있다.

이렇듯 허리를 가늘게 하고 몸의 곡선을 최대한 아름답게 보이고자 강조 한 의상인 코르셋은 문명만큼 그 역사가 오래되었다. 노르포크 브랜돈 의 신석기 유적에서 발견된 돌 인형에 입혀진 코르셋 (Norfolk Brandon)

형태의 옷이나 크레타나 미케네 문명 앗시리아 이집트와 같은 초창기, , 문명의 조각물이나 도자기류를 통해 코르셋을 입은 여성들이 자주 묘사되 었음을 볼 수 있다²²⁾.

크롯소스(Knotsus)왕궁에서 발굴되어진 미노아 크레타시대의 유물을 최 초의 형태로 보고 있는데 기원 전 3000년 경의 벽화와 조소상에 묘사되 어 있는 여성들은 그들의 가슴을 그대로 드러내어 놓은 형태의 꼭끼는 바 디스를 착용하고 있는 모습을 볼 수 있다 그림< 12>. 크레타의 남성과 여 성들은 허리가 굵어지는 것을 막기 위해 12-14세의 어린 시절부터 허리 를 조이는 두꺼운 벨트형태의 코르셋을 착용하였는데 크레타 시대의 여, 성들이 착용하였던 벨트형태의 코르셋은 2-3inch가량의 금속조각들을 연 결하여 만든 것으로 여성의 허리를 가늘게 함으로서 가슴과 엉덩이를 강 조하는데 아주 중요한 품목이 되었으며 이 벨트로 인해 몸에 상처가 나는 것을 방지하기 위해 가장가리에는 둥근 형태의 패드를 넣었다 코르셋학.

22) 이의정 양숙희· .「패티시즘」. 서울 경춘사: . 1998. p.79.

자인 어니스트 레오토리(Hondst Leotory)가 쓴 <시대의 변화에 따른 코 르셋(1893)>에 의하면 허리선의 형태를 잡아주었던 그리스의 조나(zona) 가 현대의 코르셋과 가장 비슷한 형태와 기능을 가지고 있다고 주장하고 있는데 조나는 린넨이나 새끼염소의 가죽으로 만든 밴드로서 몸통의 허, 리 아래쪽 배 둘레를 감아서 조였으며 허리와 다리의 형태를 아름답게 조 정해 주는 현대 코르셋의 원형으로 상당히 현대적인 감각으로 착용되었던 것으로 추정하고 있다 그리스 시대의 여성들은 의복 착용의 미를 갖추기. 위해 몸통에 천을 말아 코르셋의 용도로 사용했으며 로마인들은 그들의, 신분의 과시를 위한 노예 지배의 의미로써 노예들에게 타이트 레이싱 을 시켰는데 이는 주인에 대한 복종과 그들의 낮은 신분을 (tight-lacing) ,

나타내는 것이었다 또 기독교의 광신자들은 참회의 의미로써 허리가 잘. 릴 정도로 로프를 조였으며, 콘스탄티노플(Constantinople)의 여성들은 정교한 귀금속과 보석으로 장식된 타이트한 벨트로 치장함으로써 이러한 종교적 열성을 모방하였다²³⁾. 이와 같은 사실로 보아 고대시대부터 여성 의 허리를 강조하고 받쳐주는 기능을 가진 코르셋과 비슷한 형태의 밸트 가 오랜 동안 착용되어져 왔음을 미루어 짐작할 수 있다 또한 이러한 코. 르셋은 역사 속에서 단순한 의미를 가진 여성속옷의 하나가 아니라 고대, 의 사회상과 맞물려져 여성의 풍요로운 가슴과 다산을 위한 풍만한 엉덩 이를 강조하기 위한 사회적인 소산으로 볼 수 있다²⁴⁾. 12세기 로마네스 크 시대에는 속옷 또는 겉옷으로 착용했던 소매 없는 조끼형태의 허리에 꼭 맞는 코르사주(corsage)가 있었고, 13세기경에 남녀 모두 몸통을 가늘 어 보이기 위해 코르셋의 초기 형태인 스테즈(stays)를 이용하였으며, 15 세기부터 남녀 모두 아우어 글래스(hourhlass)실루엣이 유행하면서 나무 나 고래 뼈 심지어 철로 만든 단단한 바디스를 입었으며 신체적 기형을, , 지닌 여성들만이 착용하는 금속 코르셋도 있었다 <그림13>²⁵⁾.

그리스와 로마의상은 바디의 내추럴한 곡선으로 인체를 드러내는 경향이 었으나 르네상스 의복에서는 인체미의 볼륨감의 강조와 함께 바디스와, 스커트가 분리되고 뻣뻣하며 각진 형태의 의복이 받아들여지자 이전 시대

23) 이의정 양숙희 전게서· . . p.80.

24) 이순흥 김서영 김은란· · .「코르셋이 주는 여성 인체변화와 상징성에 관한 연구」.성신여자대학교 생활문화연구소.17. 2003. p.65.

25) 윤진아.「코르셋룩의 표현적 특성을 활용한 의상디자인 및 패턴제작」.복식 한국복식학회지. . 2.

2006. p.328.

의 직선적이고 풍부한 실루엣은 사라졌다.

코르셋은 다른 어떤 속옷보다도 가장 오랫동안 여성을 억압해온 의복으로 세기부터 세기에 걸쳐 일반화 되었다 역사상 수차례의 코르셋의 해

16 20 .

방에도 불구하고 여성들 스스로 코르셋을 찾는 모순을 거듭하면서 현재까 지 영맥을 유지하고 있다²⁶⁾.

그림

< 12>

고대 크레타의 미노아 여신 상

그림

< 13>

중세시대 보디스

27)

26) 이의정 김소영· . 「언더웨어」. 서울 교학연구사: . 2001. p.54.

27) <그림12>-<그림13> : 古賀令子（코가 레이코）코르셋의 문화사. 2004. p.17.

코르셋의 조형성 특징 2.

가). 코르셋의 형태와 특징

코르셋은 신체의 윤곽을 포장하여 정리함으로써 신체동작의 특정한 움직 임을 가능하게 하거나 제약하는 의복으로 오늘날까지 많은 유형으로 변화 되었다.

시대의 흐름에 따라 굵은 밸트정도의 굵기만큼 작아지기도 했으며 때때로 가슴 위까지 올라가거나 또는 그 반대로 굉장히 짧아지기도 했다 하지, . 만 시대를 초월한 코르셋의 유형적 공통된 특징은 허리 부분을 조여서 좁 게 만들어 상대적으로 엉덩이 부분을 강조하고 있다.

현대에 속옷의 겉옷화 현상으로 고대부터 근대시대까지 코르셋의 장식적, 기능적 요소가 디자이너들에 의해 재현되고 있다. 현대 코르셋의 특징은 가슴을 제외하고 허리는 조여 주며 둔부는 평평하게 만든 거들 형식의 코 르셋 속옷과 올 인 온(all in one)으로 가슴부터 흉부까지 조여 주는 파운 데이션 형식으로 구별된다 속옷 용도의 코르셋은 일반적으로 신축성이. 감이된 소재를 이용하고 최대한 얇고 실용성 있게 구성되고 있으며 반대 로 코르셋의 기능적인 면보다 장식적인 면을 부각시켜 여성성을 극대화하 게 구성하기도 한다.

코르셋의 장식요소 (1).

가 금속 고리 장식

( ). (Metal hook)

금속 고리 장식은 19세기 이후 대부분의 코르셋에 이용된 장식요소로 후 크를 사용해서 조여 주는 방식으로 편리하다는 장점이 있다 현대에서는. 코르셋을 응용한 자켓이나 가터 원피스 베스트 등에 장식적인 활용도로, , 다양하게 응용된다²⁸⁾<그림14>.

나 레이스 장식

( ). (Lace)

레이스 장식는 주로 코르셋의 여성미를 부각시키기 위한 장식 요소로 사 용되고 주로 과거 코르셋의 윗단과 아래 끝단에 사용되었지만 현대 패션

28) 김은선.「코르셋의 장식기법을 응용한 탱고 디자인 연구」.이화여자대학교 디자인대학원 2006. p.47.

에서는 코르셋 룩의 여성미를 극대화시키기 위해 코르셋 룩 의복 전체에 레이스 장식을 이용하기도 한다 그림< 15>.

다 버튼 과 스냅 장식

( ). (Button) (Snap)

버튼 장식은 19세기 후반에 등장하였으며 금속 고리 대신 버튼으로 여미 고 버튼의 장식적인 면을 부각시켜 표현하거나 히든 버튼(hidden snap) 이라 하여 주로 보이지 않게 안에서 여밈을 가하는 형식으로 사용한다

그림

< 16>.

라 리본

( ). (ribon)

세기 후반에 등장한 실크 리본 장식은 어깨 부분이나 뒤 둔부 부분에 17

이용되기 시작하였으며 이는 소매가 있는 겉옷에 장식적 역할로 쓰여 겉 옷 안에 입는 스테이의 어깨끈을 이어주는 이음새의 장식적 효과를 감이 하기 위해 쓰이기도 하였다²⁹⁾<그림17>.

마 트리밍

( ). (trimming)

세기 후반 등장한 장으로 의복의 마지막 손질 단계에서 부분적으로 붙 17

이는 장식으로 자유롭게 탈부착이 가능하지 않고 의복에 고정하는 것이 다 이는 이 시대 자켓의 솔기부분에 주로 이용되었으며 코르셋 초기 형. 상인 보디스의 장식기법으로 흔히 이용되었다 그림< 18>.

바 스토마커

( ). (stomaker)

보디스 앞부분을 커버하기 위해 많이 사용되었던 스토마커는 V자 모양의 패넬로서 18세기경에 많이 사용되었다 또한 드레스 앞부분에 장식적 효. 과를 극대화 시키는 액세서리였다 그림< 19>³⁰⁾.

29) 이지아 코르셋 이미지를 응용한 현대패션디자인연구. . 2007. 이화여자대학교 디자인대학원. p.18.

30) 상게서. p.20.

그림

< 14>

금속 고리

그림

< 15>

레이스

그림

< 16>

버튼과 스냅

그림

< 17> 리본 <그림 18> 트리밍 <그림 19> 스토마커

31)

코르셋에 사용된 문양과 장식기법

(2). ,

가 문양 ( ).

코르셋 문양에 있어서 대표적으로 나타난 문양으로는 단연 꽃문양과 스트 라이프문양을 가장 많이 쓰여 지고 있으며 또한 아무 문양 없이 천 그 자 체를 문양을 대신해 사용해 세틴이나 실크의 광택 그대로를 사용하여 반 짝거리는 재질감을 문양으로 사용하고 있다.

프린트에 있어 가장 두드러지게 나타나는 자연에서 모티브를 얻은 꽃문양 은 디자인의 표현 방법에 따라 다양한 이미지로 표현되는데 강렬한 보색, 조화를 통한 경쾌함이나 유사색의 의한 부드럽고 안정적인 풍부한 색으로

31) <그림14>-<그림19>.이지아 전게서. . p.21.

깊이를 나타내고 사실적이고 우아한 꽃문양은 선명하고 따뜻한 통일성을, 주며 여성스러움을 극대화하며 경쾌한 이미지의 로맨틱 이미지를 보여주, 고 있다.

직선적인 스트라이프 문양은 허리를 더욱 가늘어 보이는 착시현상을 주며 허리곡선의 극대화 하고 심플하면서 세련된 문양으로써 지금까지도 많은 디자인에 활용되어지고 있다.

그림

< 20> 꽃문양 <그림 21> 스트라이프 <그림 22> 세틴 실크,

32)

나 레이스드 업 기법

( ). (Laced up)

코르셋의 기능적 장식적 기법의 대표적인 예로서, 16세기부터 등장한 레 이스드 업 기법은 본래 두 개의 보디스(Bodice)를 이어주는 수단으로 이 용되었지만 18세기 후반에서 19세기에는 허리를 조여 주는 역할로 이용 되었다 특히. 19세기 후반에 등장한 타이트 레이스드(tight laced) 기법은 호흡에 문제가 발생할 정도로 과도하게 조임으로서 사회적으로 화두에 올 랐던 기법이다 그림< 23>.

다 보닝기법 기법

( ). (boning)

고래 뼈 나무 금속등의 삽입물을 넣고 곡선을 만들어 지탱해 주는 기법, , 으로 중세 시대부터 현대 시대에 가까워질수록 신체의 곡선에 밀착되는 형태를 말한다 그림< 24>.

라 퀼팅 기법

( ). (quilting)

원단 자체를 누비는 퀼팅 기법은 조여 주는 기능적 특성이 다른 기법에

32) <그림20>-<그림22>이지아 전게서. . p.21.

비해 약하지만 시각적인 볼륨감을 형성해 주는 기법이다 그림< 25>.

마 코딩 기법

( ). (cording)

시대가 진화하면서 삽입물로 인한 보닝 기법의 딱딱함을 완화시키기 위해 촘촘하게 직물을 짜는 형식으로 등장한 것이 코딩 기법이다 그림< 26.>

그림

< 23> 레이스드 업 <그림 24> 보닝기법

33)

그림

< 25> 퀼팅 <그림 26> 코딩

33) 상게서. p.19.

표 코르셋 종류

< 3 >

장 식 요 소

설명 금속고리 레이스 버튼과

스냅 리본 트리밍 스토마커

문 양

꽃문양 스트라이프 세틴 실크,

장 식

레이스드 업 보닝기법 퀼팅 코팅

기모노와 코르셋에 공통적으로 나타난 상징성 C.

기모노와 코르셋의 복식에 표현하는 방법으로 인체를 교모히 드러내거나 감싸는 은밀한 방법 인체를 간접적으로 노출하거나 인체 라인을 강조하, 기 위해 몸을 꼭 맞게 입으며 과장된 실루엣과 화려한 장식의 틈 사이로 드러난 맨 살 등으로 볼 때 공통적으로 에로티시즘 양식을 표현하고 있으 며 의복으로 인하여 인체에 불편함을 미치고 육체를 억압하고 억누르는 고통을 감수하는 것들을 볼 때 같은 맥락의 페티시즘적인 공통점으로 볼 수 있다.

에로시즘을 통한 기모노룩과 코르셋룩의 특징 1.

인간이 보다 자신을 아름답고 매력적으로 보이기 위해 의복을 입는 것은 자기 자신을 보다 완전하게 보이려는 충동의 소산으로 이는 곧 인간 활동 의 원동력인 에로스의 사회 과정이며 사회적으로 자신을 아름답게 꾸미, 려는 충동은 에로스의 작용에 근원하며 이 에로스가 의복에 표현된 것이 복식의 에로시티즘인 것이다³⁴⁾.

현대 패션의 다양한 흐름 중 두드러지게 나타나는 것의 하나가 새로운 인 체미학 에로티시즘의 표현을 들 수 있다 다시 말하면 인간의 성에 대한. 내면적 욕구가 의상으로 표출되어진다고 할 수 있다 에로티시즘에 대한. 연구들을 보면 여성이 이성을 유혹하기 위한 성적 욕구를 의상으로 표현 하여 복식미를 형성하였고 따라서 각 시대에 따라 성과 인체개념이 변화 요인으로 작용하여 복식미는 새로운 형태로 변형되어 왔다³⁵⁾.

복식에 사용되는 에로티시즘 양식을 살펴보면 관능성 자연성 원시성 상, , , 징성 등이 있으며 에로티시즘적 측면에서 볼 때 코르셋과 기모노의 복식 에 표현하는 방법으로 인체를 교모히 드러내거나 감싸는 은밀한 방법 인, 체를 간접적으로 노출하거나 인체 라인을 강조하기 위해 몸에 꼭 맞게 입 으며 과장된 실루엣과 화려한 장식의 틈 사이로 드러난 맨 살 등으로 에 로티시즘 양식을 표현하였다³⁶⁾.

34) 홍순미.「현대 여성복 패션에 나타난 에로티즘 표현」. 성균관대학교 대학원 석사학위논문. . 2000. p.66.

35) 라채숙 최종명· . 「코르셋의 상징성과 현대 패션에서의 상징성」생활과학연구. 2004. p.258.