인도네시아 송켓의 팔렘방 양식과 종족별 특징 연구 - 수마트라 및 자와 종족 중심으로 -

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(1)투고일_2020.08.10. 심사기간_2020.09.01-14. 게재확정일_2020.09.24. 인도네시아 송켓의 팔렘방 양식과 종족별 특징 연구 - 수마트라 및 자와 종족 중심으로 A Study on the Palembang Style and Ethnic Characteristics of Songket, Indonesia - focused on the Sumatra and Jawa tribal 박효정, 부산대학교 대학원 / 김성연(교신저자), 부산대학교 조형학과 Park, Hyo Jung_Graduate School of Pusan National University / Kim, Sung Yeon(Corresponding author)_Plastic Arts Department, Pusan National University. 차례. 1. 서론 2. 이론적 배경 2.1. 인도네시아 송켓 2.2. 송켓의 직조 방법 3. 송켓의 팔렘방 양식 3.1. 팔렘방 양식의 특징 3.2. 팔렘방 양식의 문양 4. 송켓의 종족별 특징 4.1. 수마트라 종족 4.2. 자와 종족 5. 결론 참고문헌. 기초조형학연구 21권 5호 (통권101호). 197.

(2) 인도네시아 송켓의 팔렘방 양식과 종족별 특징 연구 - 수마트라 및 자와 종족 중심으로 A Study on the Palembang Style and Ethnic Characteristics of Songket, Indonesia - focused on the Sumatra and Jawa tribal 박효정, 부산대학교 대학원 / 김성연(교신저자), 부산대학교 조형학과 Park, Hyo Jung_Graduate School of Pusan National University / Kim, Sung Yeon(Corresponding author)_Plastic Arts Department, Pusan National University. 요약 중심어 송켓 인도네시아 팔렘방 전통 직물 직조 동남아시아 직물. ABSTRACT Keyword songket Indonesia Palembang traditional fabrics weaving Southeast Asia fabric. 인도네시아 송켓은 직조 과정에서 보조 위사를 삽입하여 문양을 도드라져 보이게 직조한 직물로써 인 도네시아 인들이 전통 예식 및 각종 행사에 사용하는 전통 직물이며, 현대에는 패션 및 생활용품으로 도 사용하고 있다. 또한, 인도네시아 인들에게 직물은 자신들의 전통과 정체성을 표현하는 수단으로 사용하고 있어 국내 기업의 진출을 위해서는 인도네시아의 전통 직물의 연구가 필수적일 것이다. 하지 만 인도네시아의 송켓은 국내에는 잘 알려지지 않았으며, 선행 연구도 거의 없어 송켓에 관한 연구의 필요성이 부각되고 있다. 이에 본 연구의 목적은 인도네시아 송켓을 국내에 알리고, 국내 섬유 산업에 도움이 되고자 송켓의 기초적인 자료 제시에 있다. 연구 방법은 다양한 문헌 조사와 직접적인 현지 조 사를 통해 송켓에 관한 이론적 배경과 송켓의 대표적 양식인 팔렘방 양식 및 종족별 특징을 연구하였 다. 연구 결과 현재 팔렘방 양식으로 인식되고 있는 실크에 금사 및 은사를 사용하여 화려하게 문양을 넣은 송켓은 인도네시아의 고대 스리위자야 왕국의 수도인 팔렘방에 있던 궁전에서 시작되어 전파되 었다. 팔렘방 양식의 송켓은 주로 수마트라와 자와 지역의 종족이 사용하고 있었으며, 종족에 따라 전 통 및 관습을 포함한 잠언을 담은 전통 문양을 사용하여 현재까지 다양한 직물에 사용되고 있었다. 인 도네시아는 세계 인구 순위 4위인 인구 강국이며 섬유 산업을 국가산업개발의 주력 산업으로 육성하 고 있다. 인도네시아의 송켓 직물을 이용한 제품 개발은 전통과 수공예 산업이 부각되고 있는 4차 산 업 시대에 고부가가치 창출이 가능한 산업으로써 국내 섬유 산업에 기회 요인이 될 것으로 생각한다. 이에 본 연구는 인도네시아 송켓에 대한 선행 연구가 부족한 국내 섬유 산업에 도움이 되길 바란다. Indonesian songket is a fabric that is woven to make the pattern stand out by inserting supplementary weft during weaving, and is a traditional fabric used by Indonesians for traditional ceremonies and various events, and is also used as fashion and household items in modern times. Also, for Indonesians, textiles are used as a means of expressing their traditions and identity, so research on Indonesian traditional fabrics will be essential for domestic companies to make inroads. Indonesia's songket, however, is not well known in Korea, and there is little prior study, highlighting the need for research on songket. Therefore, the purpose of this research is to promote the Indonesian songket in Korea and to provide basic data for the domestic textile industry. As for the research method, the theoretical background of songket, the representative style of songket in Indonesia, Palembang style and the characteristics of each species were studied through various literature and direct field research. As a result of the study, the songket, which was decorated with gold and silver threads on silk, which is now recognized as Palembang style, started and spread in a palace in Palembang, the capital of the ancient kingdom of Sriwijaya in Indonesia. Palembang style songket was mainly used by the tribes of Sumatra and Jawa regions and was used in various fabrics to date, using traditional patterns containing latent words, including traditions and customs, according to their species. Indonesia is the fourth-largest population in the world and fosters the textile industry as the main industry for national industrial development. I think the development of products using Indonesian songket fabric will be an opportunity factor for the domestic textile industry as an industry capable of creating high value-added products in the era of the fourth industry, where tradition and handicraft industries are being highlighted. Therefore, I hope that this study will help the domestic textile industry, which lacks prior research on the Indonesian songket.. 이 논문은 2019년 대한민국 교 육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임. (NRF- 2019S1A2A3096992) 198.

(3) 1. 서론 인도네시아는 세계 최대 도서 국가이며 다양한 언어와 문화를 가진 300 종족 이상의 다민족 국가로서, 2020년도 현재 인도네시아의 인구는 2억 7,300만 명 이상이며 꾸준히 증가하여 2050년에는 약 3억 3천만 명 이상으로 증가할 것으로 예상한 세계 4위의 인구 강국이다 (KOSIS, 2020). 현재 빠르게 성장하고 있는 인도네시아의 산업별 GDP 중 제조업이 19.9%이 고 제조업 중에도 직물 및 의류 산업의 경우 5.7%를 차지하고 있으며, 인도네시아 정부에서 국가산업개발 주요 계획에 포함되어 있어 직물 및 의류 산업은 향후 국내 기업의 투자 및 진출 이 유망한 업종으로 보고 있다(KOTRA, 2020). 인도네시아 인들에게 직물은 단순히 생활에 필요한 것 아닌 예술적 가치관과 종교적 의미를 표현하는 하나의 매개체로 자신들의 전통과 정체성을 표현하는 수단으로 사용하고 있어 국내 기업의 진출 및 투자를 위해서는 인도네시아 의 전통 직물의 연구가 필수적일 것이다. 인도네시아의 수공예 전통 직물 중 국내에는 잘 알려 지지 않은 송켓(songket)은 고급 직물로 인식되어 다른 전통 직물보다 고가에 유통되고 있으며 결혼과 각종 종교적 행사 및 축제 등과 같이 전통 예식 의상 및 직물로 주로 사용되었는데, 현대에는 패션 및 다양한 생활용품으로도 사용하고 있다. 국내에 알려지지 않은 만큼 국내에는 선행된 연구가 거의 없어 본 연구에 앞서 수공예 송켓의 지역별 특징과 현재 송켓 직물을 사용 하여 판매되고 있는 제품 현황을 선행 연구하였다. 그 결과 현재 인도네시아에서 사용하고 있는 송켓은 주로 수마트라(Sumatra)섬의 팔렘방(Palembang) 지역에서 유래된 양식이며 특히 현 재 대량 생산되어 판매하고 있는 송켓 제품의 경우 대부분이 팔렘방 양식을 사용하고 있어 국내 섬유 산업의 진출을 위해선 송켓의 팔렘방 양식에 관한 연구의 필요성을 확인하였다. 이러한 배경으로 본 연구는 직접적인 현지 조사와 다양한 문헌적 조사를 통해 송켓과 팔렘방 양식에 대한 이론적 배경과 함께 팔렘방 양식에 대한 특징 및 문양에 대해 연구하였다. 또한, 팔렘방 양식을 사용하는 종족별 송켓의 특징을 함께 연구하여 향후 발전 가능성이 큰 인도네시 아의 전통 직물 중 송켓이 고부가가치 산업으로써 활용 가치가 있음을 국내에 알리고, 국내 섬유 산업에 도움이 되고자 기초적인 자료 제시에 본 연구의 목적이 있다.. 2. 이론적 배경 2.1. 인도네시아 송켓 인도네시아의 송켓 직조 방식은 기원전 8세기~2세기경에 면직물 제작에 사용된 경사 이캇 (ikat) 직조 기술이 보조 위사 직조 기술로 발전하면서 이것이 현대 송켓 직물의 제작 방식으로 발전하게 되었다(Kartiwa, 1989). 현재 인도네시아에서 공통으로 사용하는 송켓이라는 용어 는 다양한 방언적 용어가 존재하며, 송켓은 대부분 금사 또는 은사가 섞인 화려한 직물을 의미 하지만, 실질적인 송켓의 개념은 금사와 은사를 사용하지 않더라도 면사, 실크사, 메탈사 등 다양한 섬유를 사용하여 직조 과정에서 장식용 실인 보조 위사를 삽입하는 기술을 의미하는 것으로써 말레이어에서 파생되었다(Achjadi, 2015). 또한, 송켓 직조는 말레이족(Malay) 여성 들에 의해 수 세기 동안 동남아시아 전역에 전파되어 인도네시아, 말레이시아, 브루나이, 태국 에서 패터닝(patterning) 및 기술 분야에서 지역적으로 변형되어 왔다. 동남아시아의 초기 송 켓 직조 방식은 현재 인도네시아 수마트라의 팔렘방과 잠비(Jambi), 태국 남부의 파타니 (Patani)에서 제작되었던 것으로 알려져 있으며, 팔렘방과 잠비에서 결혼 및 이주를 통해 현재 말레이시아의 트렝가누(Terengganu)와 켈란탄(Kelantan) 지역에 전파되었다(Stankard, 2010). 인도네시아의 금실로 장식된 송켓 직조 방식은 길로(Gillow, 1993, p.113)에 의하면 “16세기 경 인도의 구자라트(Gujarat)에서 무슬림 무역상들에 의해 전파된 것으로 알려졌다”고 하였으 며, 스탠카드(Stankard, 2010, p. 58)는 “인도와 중국 사이 지역의 무역로를 통해 동남아시아 로 유입되고 13~14세기경 말레이 군도로 전해졌다”고 하였다. 그러나 중국의 3~4세기 사서인 위략(魏略)에는 당시의 로마 제국에서 금직물이 생산되었다는 기록이 있으며(Min, G., 1998), 기원전 4세기의 인도 문헌 라마야나(Ramayana)에 금직물(金織物)의 기록이 있다. 또한, 중국 기초조형학연구 21권 5호 (통권101호). 199.

(4) 역사서 양서(梁書)에는 인도에서 ‘금실로 짠 직물’이라는 뜻의 금루직성(金縷織成)에 대한 기 록이 있다(Kim, J., 2001). 이러한 사실로 보아 금실로 장식된 인도네시아의 송켓은 13~14세 기 이전 인도와 중국을 오가는 무역로를 통해 전파된 것으로 보인다. 이렇듯 다양하고 활발한 무역 교역은 인도네시아의 종교, 문화, 생활양식 등 사회 전반에 영향을 미쳤으며 인도네시아의 전통 직물에도 커다란 영향을 주어 다양한 상징성을 표현하는 전통적인 문양 및 패턴, 스타일에 도 도입되어 계속 변화되고 발전되어 왔다(Park, H., & Kim, S., 2019). 인도네시아의 초기 송켓 직물은 실크 직물에 금 또는 은으로 된 와이어나 <Figure 1>과 같이 실크사에 얇은 금박을 랩핑(wrapping)한 금사를 사용하였다. 또한, 인도네시아의 고대 왕국인 스리위자야(Sriwijaya) 시대부터 1945년경 네덜란드로부터 독립하기까지 송켓은 대부분 왕족 이나 귀족 여성들이 소유할 수 있는 고급 직물로써 사회적 지위와 신분을 나타내는 하나의 예술 작품으로 인식되었으며(Harms, 2019), 주로 출생 및 죽음과 결혼 등 다양한 전통 예식에 사용하며 보존 되어야하는 가족의 중요한 재산으로 인식되었다. 하지만 현대에는 보조 위사 기법으로 문양을 넣은 직물을 모두 송켓이라 하며 수공예 송켓 외에 자카드(jacquard) 방식으 <Figure 1> Gold Thread. 로 대량 생산되어 다양한 전통 예식뿐만 아니라 패션 및 생활용품으로 제작하여 사용한다.. (Achjadi, 1989 p.16). 2.2. 송켓의 직조 방법 송켓 직조는 일반적인 직조 방식에 다양한 종류의 보조 위사를 추가하여 문양이 도드라져 보이 도록 제직을 하는 문직(紋織)이라 할 수 있다. 이러한 보조 위사 방식의 종류는 <Table 1>과 같이 불연속 위사, 연속 위사, 감싸기 위사, 상감 위사로 네 종류의 방법이 있다. 불연속 위사는 연속되지 않는 문양을 넣을 때 사용하는 것으로, 보조 위사가 직물의 양면에 문양만큼의 공간을 덮도록 제직되며, 연속 위사는 직물의 한쪽에서 다른 쪽 끝까지 전체 너비에 걸쳐 문양이 연속 적으로 연결되어 제직된다. 감싸기 위사의 경우 실크나 면으로 된 보조 위사가 주로 사용되며 직물의 양면에 거의 동일한 패턴을 만드는데 이 방법은 가장 정교하고 시간이 많이 드는 기술이 며, 상감 위사는 금속 실의 보조 위사를 많이 사용하는데 기본 직물의 위사 위에 얹혀있어 직물 의 위에만 나타나고 밑에는 보이지 않는 특징이 있다(Achjadi, 2015). 하지만 본 연구자가 인 도네시아의 여러 지역에서 직접적인 현지 조사를 한 결과 현재 인도네시아에서 수공예로 제작 되고 있는 송켓 직물은 대부분 연속 위사와 불연속 위사를 사용하고 있으며, 상감 위사와 감싸 기 위사 방식을 사용한 수공예 송켓은 잘 제작되고 있지 않았다. <Table 1> Supplementary Weft Weaving. 불연속 위사. 연속 위사. 감싸기 위사 (앞. 뒤). 상감 위사. (앞, 뒤). (앞. 뒤). (Achjadi, 2015. p. 15). (Achjadi, 2015, p. 15). <Figure 2> Backstrip Loom. (Ramón, 2014). 인도네시아에서 송켓을 제작할 때 주로 사용하는 직기는 <Figure 2>와 같은 백스트랩 (backstrap) 직기이며 발리 지역에서는 백스트랩 직기의 일종인 <Figure 3>와 같은 짜그짜그 (cagcag) 직기를 사용한다. 백스트랩 직기는 직물 빔과 경사 빔에 해당하는 바(bar)에 실을 걸고 위버(weaver)의 허리에 고정하여 사용하는 형태이며, 짜그짜그 직기는 경사 빔을 틀로 고정하는 것이 백스트랩 직기와 다른 점이다. <Figure 3> Cagcag Loom. 3. 송켓의 팔렘방 양식 현재 인도네시아에서 송켓으로 가장 유명한 지역은 수마트라의 팔렘방 지역으로, 대표적인 송 켓 직물로 인식되고 있는 실크 직물에 보조 위사로 금사와 은사를 사용해 화려하게 디자인된 송켓도 팔렘방 지역에서 시작되었다. 수마트라는 세계에서 6번째로 큰 섬으로 북쪽의 말라카 200.

(5) 해협과 남쪽의 순다 해협을 통해 수 세기 동안 전 세계의 수많은 무역선이 거쳐 갔다. 그로 인해 다양한 물자나 문화들은 육로를 이용해 팔렘방으로 전해졌으며 팔렘방 지역의 직물 문화 와 전통에도 큰 영향을 끼쳤다. 팔렘방은 2~13세기 중반 무렵까지 수마트라, 자와, 말레이반도 남부와 칼리만탄 지역까지 융성했던 해상제국인 스리위자야 왕국의 수도로써 인도네시아에서 도 가장 오래된 도시 중 하나이며, 인도와 중국을 오가는 전 세계의 수많은 무역로의 거점이자 동남아시아를 포함한 세계 무역 거래를 위해 전략적으로 중요한 위치에 있었다. 나타사 (Natassa, 2011, p.5)에 의하면 “팔렘방의 송켓 직조 기술은 역사적으로 말레이족의 이주 및 문화와 관련이 있으며 팔렘방 송켓의 기원은 중국과 인도의 고대 무역에서 비롯된 것이고 중국 의 실크사와 인도의 금사를 제공 받아 시작되었다”고 한다. 다른 견해로는 초기 송켓에 사용한 금실은 8세기경 스리위자야에서 많이 생산되던 금을 현재의 태국인 시암(Siam)으로 보내어 금사로 제작하여 다시 스리위자야로 들어온 것으로 알려져 있으며, 또 다른 가설로는 실크와 함께 중국 광둥에서 수입되었다는 것이다(Achjadi, 2015; Kartiwa, 1989). 하지만 이러한 가 설들에 대해 밝혀진 정확한 문헌적 근거는 남아 있지 않다. 그러나 분명한 것은 수마트라의 지역적 특성으로 인해 인도네시아에서 송켓의 보조 위사 기술은 팔렘방 지역으로 이주해 온 말레이족에 의해 스리위자야 왕국의 수도였던 팔렘방에 있는 궁전에 전파되었고, 이 스리위자 야 왕국의 궁전에서 금사와 실크를 이용해 자신들만의 독특한 송켓 양식을 발전 시켜 현재의 금사 및 은사로 화려하게 장식된 팔렘방 양식이 생성되었다는 것이다. 스리위자야 궁전에서 왕족과 귀족만 사용하던 송켓은 점차 스리위자야 영토인 각 지역의 귀족들에게 전파되었으며 14세기경 스리위자야 왕국이 쇠한 후 주변 지역의 왕국으로 전파되고 점차 인도네시아 열도로 퍼져 나갔으며, 각 종족의 전통과 특성에 맞게 변화되어 갔을 것으로 보인다. 이러한 스리위자 야 왕국의 역사로 인해 팔렘방에서 시작된 팔렘방 양식의 화려한 송켓은 현재까지 수마트라와 자와 지역의 종족들에게서 많이 사용되며 그 외에도 스리위자야 영토였던 인도네시아의 여러 지역에서 사용되고 있다. 3.1. 팔렘방 양식의 특징 인도네시아에서 송켓 직물의 시발점이 된 팔렘방의 특성으로 인해 현재까지 팔렘방은 수공예 송켓의 생산과 거래가 활발히 이루어지고 있다. 현재 팔렘방 지역에서 생산되고 있는 송켓 양식 은 <Table 2>와 같이 일반적으로 금사 및 은사를 사용하여 테두리에는 연속 위사 방식으로 화려한 무늬를 넣고 중앙에는 불연속 위사를 사용하여 전체적으로 퍼져 있는 문양을 넣은 일반 적인 송켓과 직물의 전체에 금사 및 은사를 사용해 빽빽하게 문양을 넣은 송켓 레푸스(lepus) 가 대표적이라 할 수 있다. 수공예 송켓의 경우 실크 직물에 금색과 은색의 메탈사를 주로 사용 하지만 각 지역의 종족에 따라 면직물에 면사를 사용하는 등 재료와 문양에 있어서 일반적인 팔렘방 양식과 완전히 다른 디자인으로 제작되기도 한다. 반면 대량 생산된 자카드 직물의 경우 실크 느낌의 합성 섬유에 메탈사를 사용하여 제작하는데 대부분 팔렘방 양식으로 생산되고 있다. <Table 2> Palembang style Songket. 수공예 송켓. 송켓. 송켓 레푸스. 대량 생산 송켓(자카드 직물). 송켓. 송켓 레푸스. 오지 송켓(Ozy songket). <Table 2>의 대량 생산된 송켓의 경우 오지 송켓이라는 송켓 전문점에서 판매하고 있는 송켓 및 매장 전경으로, 이곳은 인도네시아 수도인 자카르타에서 규모가 가장 큰 텍스타일 마켓인 타나 아방 텍스타일 마켓(Tanah abang textile market)에 위치하고 있다. 이곳에서 판매하고 있는 자카드 송켓의 경우 대부분 팔렘방 양식의 송켓으로, 타나 아방 텍스타일 마켓 내에 있는 기초조형학연구 21권 5호 (통권101호). 201.

(6) 다른 송켓 매장을 비롯하여 다른 지역에 있는 텍스타일 마켓에서 판매하고 있는 대량 생산된 송켓의 경우도 대부분 팔렘방 양식으로 생산된 송켓을 판매하고 있었다. 또한, 수공예 송켓의 경우 소폭으로 제작되어 전통 복식의 사롱으로 사용 시 똑같게 제작된 두 장의 송켓을 붙여서 사용하는 반면, 대량 생산된 송켓의 경우 용도에 따라 직물의 크기나 형태가 다양하게 제작되거 나 원단 형식으로 제작되어 판매되고 있었으며, 이 원단들을 이용하여 다양한 패션 및 생활용품 도 제작하여 판매되고 있었다. 팔렘방 양식 송켓의 대표적인 특징은 주로 행복을 상징하는 붉은색의 실크 직물에 위대함을 상징하는 금색의 금사를 사용해 빽빽하게 장식하는 <Figure 4>와 같은 송켓 레푸스가 가장 대표적 특징이며, 자주색, 파란색, 주황색, 검은색, 분홍색 등도 많이 사용된다. 하지만 고채도 의 보라색, 녹색, 파란색은 잘 사용하지 않는다. <Figure 4>는 20세기 중반에 제작된 송켓 레푸스로 인도네시아 전통 복식에서 어깨에 두르는 숄로 제작된 것이다. 붉은색 실크에 금사로 문양을 넣고 부분적으로 노란색, 분홍색, 파란색, 자주색을 사용하여 장식하였다. 디자인된 문 양들은 팔렘방 양식에 가장 흔히 사용되는 문양들로 테두리인 밴드 형태의 장식 안에 죽순을 표현한 삼각형 문양과 날개 달린 사자 문양이 있으며, 중앙에는 마름모 문양 안에 재스민꽃이 <Figure 4> Songket Lepus. [Harms, 2019, p.46]. 디자인되어 있다(Harms, 2019). 팔렘방 양식을 사용하는 여성의 송켓은 다양한 복식에 사용 되고 별이나 꽃문양 및 식물문양 등을 많이 사용하며, 남성의 경우 <Figure 5>와 같이 두건인 케팔라(kepala)에 주로 송켓이 사용되는데, 나가(Naga)라는 전통 신화에 나오는 뱀이나 새, 날개 달린 사자나 기하학적 문양 등을 많이 사용하며 직물의 경우 실크를 주로 사용하지만, 면과 실크가 혼방된 직물을 사용하기도 한다(Natassa, 2011; Kartiwa, 1989). 3.2. 팔렘방 양식의 문양 직물 디자인에서 표현되는 문양 및 색상은 매우 중요한 요소로써 그 문화의 전통과 중요한. <Figure 5> Kepala. 사상을 담고 있는 경우가 대부분이며 전 세계 어느 문화권에서든 나타나는 현상이라고 할 수 있다. 인도네시아의 송켓 직물에 사용하는 문양 역시 각 지역 및 종족의 전통과 생활양식에 따라 표현되고 일부 지역에선 신성시하여 주술적 의미로 문양을 사용하며, 대부분 자연과 일상 생활에서 사용하는 형태를 모티브로 표현하고 있다. 이러한 문양들은 각 종족에 따라 전통 및 관습을 포함한 잠언(箴言)을 내포하는 경우가 대부분이며, 현재 팔렘방 지역에서 생산되고 있 는 수공예 송켓의 문양들은 주로 19~20세기 수마트라의 다양한 종족들의 양식들이 혼합된 것으로 보인다. 과거 수공예 송켓의 경우 고급 직물이라는 인식과 함께 높은 가격으로 인해 결혼과 같은 중요한 행사에 사용하거나 상류층이 주로 사용하였지만 근래에는 중산층의 꾸준 한 증가로 인해 수요가 늘고 있으며, 일반적인 행사나 생활용품에 사용하는 송켓의 경우 대부분 대량 생산된 송켓을 주로 사용한다. 이러한 대량 생산된 송켓 직물과 그 직물로 제작된 다양한 패션 제품의 경우 대부분이 팔렘방 양식과 문양을 많이 사용해 생산되고 있기 때문에 팔렘방 양식에 사용된 문양 및 의미를 파악하는 것은 중요할 것으로 생각된다. <Table 3-1>과 <Table 3-2>는 팔렘방 양식의 수공예 송켓에 자주 사용하는 문양에 따른 의미와 직조된 디자인이며, 문양에 따른 디자인은 일반적으로 많이 사용하는 이미지를 표기한 것이다. 그러나 현지 조사 결과 수공예 송켓의 경우 위버에 따라 같은 문양이라 할지라도 다양 하게 변형 시켜 사용하기도 하고, 지역 및 부족에 따라 또는, 사용되는 직물의 용도나 크기에 따라 디자인을 변형하여 제작하고 있었다.. 202.

(7) <Table 3-1> Pattern of Palembang Songket (Achjadi, 2015; Harms, 2019; Juliana, 2007). 문 양. 모티브. 의 미 및 특 징. 문 양 디 자 인. 대나무는 새싹인 죽순은 섭취하고, 나무는 건축물과 다양한 생활용 품으로 사용한다. 그렇기에 죽순 문양은 인간의 삶에서 죽순처럼 죽순. 빠르게 성장해야 하고 자신의 목표를 눈에 띄게 유지하며, 젊은이 는 열심히 일하고 노인은 경험을 통해 봉사해야 하며, 자신의 뿌리 를 생각하고 겸손해야 함을 의미한다. 산의 하부는 눈에 보이는 세계이며, 중심은 보이지 않는 세계와 영. 삼각형 산. 적인 세계이고, 하부는 모든 이해의 원천을 의미한다. 또한, 세 귀 퉁이는 부족의 생존과 번영을 위해 중요한 세 명의 인물을 의미한 다. 물고기 비늘을 표현한 삼각형의 문양은 마름모형의 내부를 장식하. 물고기 비늘. 거나 직물의 끝 밴드 부분의 장식으로 사용하며, 모든 물고기와 관 련된 문양은 용기와 결단의 상징으로 긍정적인 의미로 사용된다.. (Harms, 2019, p. 129). 오리의 행렬처럼 인간은 규칙을 지키고 조화롭게 함께 일해야 함 을 의미하며, 새끼오리가 어미에게 돌아가는 것과 같이 젊은이들은 오리 또는 애벌레 S자형. (S자형). 부족과 고향을 떠나더라도 공동체를 잊지 않아야 함을 의미한다. 애벌레를 묘사한 S자의 연속된 패턴은 친밀한 상호작용을 통해 힘 을 주는 가족의 중요성을 의미하는 것으로, 부족 내의 공동체 생활. 및. 을 통해 개인의 삶을 강인함으로 뒷받침하며 문제를 극복하고 공. 지그재그. 동체에 봉사할 수 있음을 의미한다.. (Harms, 2019, p. 117). 물고기 문양의 의미는 물고기 비늘의 의미와 동일하며 지그재그 물고기 지느러미. 및 헤링본과 같은 형태의 문양은 주로 상류로 헤엄쳐 거슬러 올라. (지그재그). 가는 물고기의 지느러미를 표현한 것이다. 직물의 테두리 밴드 안의 문양으로 많이 사용한다. 찹쌀의 끈적끈적한 성분과 같이 부족 및 공동체에서 협력의 필요. 찹쌀떡. 성을 의미하는 것으로 일반적으로 작은 마름모 형태 중앙에 점이 한 개나 여러 개가 찍혀 있는 형태로 표현된다.. (Achjadi, 2015, p. 85). X자형 대각선이 반복되어 마름모를 형성하는 문양은 주로 체인의 형태를 의미하며, 식물의 덩굴, 선, 작은 꽃들을 배열하는 등 다양 X자형 대각선. 한 형태로 표현한다. 반복된 X자 형태는 마름모형을 만들며 단일. (체인). 문양으로는 잘 사용하지 않고 다른 문양과의 경계를 표현하기 위 해 사용한다. 이러한 문양은 개인이 지역 사회에 참여할 때만 다른 사람과 사회를 위한 가치 있는 삶이 된다는 것을 의미한다. 수마트라의 일부 종족에겐 전통 예식에서 담배 및 각종 향신료와. 마름모형. 견과류를 나뭇잎에 말아 씹는 전통이 있는데 이러한 재료를 담아 살라파(sal apah). 놓는 상자를 살라파 라고 한다. 살라파는 부부에게 행운을 가져다. 상자. 준다는 의미로 결혼 선물로 사용하며 행운의 의미를 담아 송켓에 한 줄로 이어진 여러 개의 마름모형 문양이나 육각형의 이중 마름. (Harms, 2019, p. 127). 모 형태로 디자인된다. 땅콩의 반쪽을 표현한 것으로 원, 타원, 오목한 팔각형, 육각형 등 쪼개진 땅콩. 으로 디자인되며 무언가를 나누고자 할 때 공평하기 위해 노력하 고 정직해야 한다는 것을 의미한다. (Harms, 2019, p. 133) 고사리 새싹은 지식을 쌓아 가는 아이들을 표현한 것으로 조기 교 육으로 가정교육이 가장 중요한 것임을 의미하며, 가족과 씨족으로. 고사리 새싹 및 둥근 고리. 덩굴. 이루어진 부족 생활을 통해 청소년이 실수를 피하고 강하게 성장 할 수 있음을 의미한다. 또한, 고사리와 관련된 문양은 지역 사회. 및. 를 보호해야 하는 족장의 책임감을 표현하기도 한다. 직물의 중앙. 기하학적. 이나 끝부분의 밴드 안 등 다양하게 활용되며, 고사리 덩굴 자체로. 나선형. 디자인하거나 마름모형 안에 고사리 새싹으로 디자인하기도 한다. 쌀은 익을수록 줄기가 구부러지는 것과 같이 목표를 달성한 성숙 쌀 줄기. 한 인간은 자신의 뿌리를 생각하고 겸손히 지역 사회에 봉사해야 함을 의미한다. 반딧불 문양과 거의 흡사하게 표현되기도 한다.. 기초조형학연구 21권 5호 (통권101호). 203.

(8) <Table 3-2> Pattern of Palembang Songket (Achjadi, 2015; Harms, 2019; Juliana, 2007). 문 양. 모티브. 의 미 및 특 징. 참 고 이 미 지. 꽃문양 중 가장 많이 사용하며 4개나 8개의 꽃잎으로 표현하고 꽃 봉오리 및 다양하게 변형된 디자인으로 사용한다. 충실, 순결, 창의. 연꽃. 깨달음을 상징하며 꽃 중심의 암술은 진정한 자아를 나타내고, 꽃 잎의 경우 인간 자신과 심장 및 신체를 의미한다. 주로 4개의 꽃잎과 중앙에 십자가 형태의 문양을 사용한다.. 재스민꽃. 순결과 부흥을 상징하며, 연꽃과 같이 꽃문양은 다양하게 변형하여 표현된다.. 꽃 망고스틴의 두꺼운 껍질과 과일의 중요성을 의미하는 것으로, 망고. 망고스틴 꽃받침 및 줄기. 스틴과 관련된 문양은 인간의 마음의 빚을 상징하며 인간의 외모 만 보고 판단해서는 안 된다는 것을 의미한다. (Harms, 2019, p. 125). 오이꽃 및 오이 씨앗. 오이와 관련된 문양은 사람의 행동이나 주장이 체계적이고 견고하 며 건설적이라는 것을 의미한다. (Harms, 2019, p. 135) 티라이는 인도네시아에서 각종 행사에 방을 꾸미기 위해 사용하는. 티라이 (tirai). 화려한 벽장식의 일종이다. 티라이 문양은 화려함과 아름다움을 표 벽장식. 현하며 옥수수 싹을 의미하는 푸쿠크 자궁 (pucuk jagung)이라고 도 한다. 송켓의 테두리 장식에 많이 사용하며 직물의 중심부 문양 과 구분하기 위해 주로 사용한다. 거꾸로 된 Y와 같은 문양은 주로 반딧불을 표현한 문양이며 반딧. 반딧불. 불과 같이 개인도 자신의 부족과 공동체를 위해 빚과 같은 사람이 되기 위해 노력하라는 의미이다. 쌀 줄기 문양을 거꾸로 된 Y와 같이 표현하기도 한다.. 기타. (Harms, 2019, p. 136). 직물에 불연속 위사로 흩어져 있는 십자나 꽃과 같이 여러 가지 작 별. 은 문양들을 총칭하여 별이라고 일컫는다. 수마트라 일대에 흩어져 있는 작은 마을이나 부족들을 상징하기도 한다.. 4. 송켓의 종족별 특징 현재 인도네시아에서 대량 생산된 송켓 직물의 양식은 대부분 팔렘방 양식이라고 할 수 있다. 하지만 같은 팔렘방 양식이라 할지라도 종족에 따라 선호하거나 송켓 직물이 사용될 용도에 따라 그 의미에 맞는 문양을 넣어 디자인된다. 실제로 본 연구자가 인도네시아의 여러 지역을 다니며 대량 생산된 송켓 직물을 조사할 때에도 판매자들은 원단의 디자인에 따라 사용되는 용도와 문양의 의미를 이야기하였다. 줄리아나(Juliana, 2007, p.26)는 “미술의 요소가 점, 선, 모양, 질감 및 색상을 통해 상징성과 시각적 요소를 표현한다는 관점으로 볼 때, 송켓은 다양한 문양, 이미지, 색상, 질감 등으로 표현하는 미술적 요소와 시각적 요소 외에도 전통예술 형태의 송켓 장식은 관련 지역의 신념 체계와 사회 문화와 관련된 다양한 상징적 측면을 가지고 있다” 고 하였다. 이처럼 인도네시아 인들은 송켓 직물을 단순한 직물이 아닌 전통예술의 한 분야로서 종족을 대표하는 예술 작품으로 중요시하고 있으며, 전통직물을 사용하면서 직물의 외관만 보는 것이 아닌 직물의 의미와 종교적 신념에 따라 선택하고 사용한다. 그렇기 때문에 각 지역에서 수공예로 제작하는 송켓은 현재에도 지역과 종족의 특성에 따라 제작되고 있다. 이러한 점들로 볼 때 송켓 직물을 조사 및 연구하면서 종족별 특징을 파악하는 것은 중요할 것으로 생각된다. 2020년도 현재 인도네시아의 인구는 2억 7,300만 명 이상이며, 전체 인구의 종족별 인구는 수마트라 지역의 원주민이었던 멀라유족 3.7%, 바탁족(Batak) 3.6%, 미낭카바우족 2.7%와 자와 지역의 원주민인 자와족 40.1%, 순다족(Sunda) 15.5%, 마두라족(Madura) 3%를 비롯하 여 인도네시아 전역에 300 종족 이상이 있다(KOSIS, 2020). 즉, 수마트라와 자와 지역의 원주 민 종족만 하더라도 전체 인구의 68.6%이며 두 지역에 2% 미만의 종족까지 합할 경우 70% 204.

(9) 이상일 것으로 추정된다. 스리위자야 시절부터 수마트라와 자와에 거주하던 종족들은 현재에 는 결혼과 이주를 통해 일부가 인도네시아 전역에 퍼져 있지만, 아직 각 지역에서 자신들의 전통과 문화를 유지하며 살아가고 있으며, 두 지역 외에도 인도네시아 전역에서 다양한 종족들 이 송켓을 사용하는 전통이 이어져 내려오고 있다. 위의 통계로 볼 때 송켓을 사용하는 수마트 라와 자와 지역 종족의 인구는 전체인구의 최소 70%인 1억 2,000만 명 이상으로 예상되며, 그 외 지역의 여러 종족까지 합할 경우 전체 인구의 80% 이상이 송켓을 결혼 및 전통 행사와 일상생활에서 수공예 송켓 부터 대량 생산된 현대적인 송켓 제품들까지 다양하게 사용하고 있으리라 추정된다. 그러나 언어와 문화가 다른 300 종족 이상인 인도네시아의 모든 종족을 조사하는 것은 한계가 있어 본 연구에서는 팔렘방 양식을 주로 사용하는 수마트라와 자와 지역 의 원주민이었던 종족 중 팔렘방 양식과 함께 독특한 송켓을 제작하고 있는 종족 중심으로 그 특징을 조사 및 연구하였다. <Table 4> Songket's Tribal Characteristics. 지 역. 종. 족. 송켓의 명칭 및 특징. 선호 직물 및 보조 위사. 송켓 타우어 (tawur) 또는 송켓 베버투어 (berbatur):실크에 금사를 사용하여 직 물에 문양이 희소하게 흩어져 있는 송켓 팔렘방족. 팔렘방 양식의 전형적 특징과 동일. 송켓 레푸스 선호.. 직물: 실크. 신분에 따라 송켓의 색상과 디자인을 달리 착용. 보조 위사: 금사. 붉은색, 자주색, 파란색, 주황색, 검은색, 분홍색 선호. 자연과 일상생활에서 사용하는 문양 선호 송켓 바라부아 (barabua) 또는 송켓 베르타부르(bertabur):실크에 금사 및 은사 를 사용하여 문양을 넣은 송켓 미낭카바우족 (Minangkabau). 송켓 발라팍 (balapak):실크에 금사를 사용하여 직물의 전체를 덮도록 두껍게 문 양을 넣어 바탕의 직물이 윤곽 정도만 보이는 송켓. 수. 팔렘방족과 유사한 특징, 송켓 발라팍 선호.. 마. 전통과 사회에 관한 의미의 문양 선호. 직물의 테두리 및 중앙에 부분적 문양 선호. 트. 멀라유족. 라. (Melayu) 람풍족 (Lampung) 아체족 (Aceh). 보조 위사: 금사 및 은사. 직물: 실크, 면직물. 송켓과 이캇이 결합된 직물 사용 작은 꽃문양 및 노란색 선호 테피스(tapis):실크에 금사를 사용하여 문양을 넣은 사롱(sarong)용 송켓 팔레파이(palecai),탐판(tampan):면직물에 면사로 문양을 넣은 선박용 송켓 팔레파이 및 탐판: 천연 갈색의 면직물에 적색, 청색, 노란색 사용 까삽 음분 (kasab embun):금사를 이용한 송켓 및 자수 직물. 바탁족(Batak). 직물에 삼분할 된 문양 선호. 직물: 실크, 면직물 보조 위사: 금사, 은사, 면사. 보조 위사: 금사 및 은사. 줄무늬 및 체크무늬 선호 여성 재킷에 송켓 패치 사용. 보조 위사: 금사 및 은사. 직물: 실크. 주황색 및 보라색 선호 및 터키 복식의 바지와 문양 사용.. 카우르족(Kaur). 직물: 실크. 직물: 면직물 보조 위사: 금사, 은사, 면사 직물: 실크, 면직물 보조 위사: 면사, 금사. 루릭(lurik):면직물에 면사를 사용하여 줄무늬를 넣은 송켓 아두 만중(adu mancung): 남성의 허리띠로 사용하는 면직물 송켓 자와족. 드링인(dringin):면직물에 금사 및 은사를 사용하여 줄무늬를 넣은 송켓 직물의 중앙에는 흩어져 있는 작은 문양과 끝단은 화려한 문양 선호. 자. 직물: 면직물, 실크 보조 위사: 금사, 은사, 면사. 전통 행사에 루릭과 아두 만중 사용 수앗(suat) 송켓 또는 수앗 사마타 (samata):면직물에 면사를 사용하여 문양을. 와 바두이족 (Baduy). 넣은 송켓 검은색, 남색, 저채도의 노란색, 빨간색 선호.. 직물: 면직물 보조 위사: 면사. 작은 사각형 및 십자 형태의 선으로 된 문양 선호. <Table 4>는 수마트라와 자와 지역의 종족별 다양한 송켓의 명칭을 포함한 특징과 선호 직물 을 간략하게 정리한 것이다. <Table 4>에서 보이는 바와 같이 수마트라 지역의 종족은 자와 지역의 종족에 비해 송켓을 제작할 때 실크 직물에 금사와 은사의 사용을 선호하며, 자와 지역 의 종족은 금사와 은사 외에도 면직물에 면사의 사용이 많다는 것을 알 수 있다. 또한, 현대에는 인도네시아 전역에서 재료에 상관없이 보조 위사 기법을 사용한 직물을 송켓이라 인식하고 기초조형학연구 21권 5호 (통권101호). 205.

(10) 있지만 각 지역과 종족별로 아직 다양한 명칭과 의미로 사용하며 제작되고 있다. 자세한 종족별 특징은 아래에서 살펴보고자 한다. 4.1. 수마트라 종족 수마트라에는 팔렘방족, 멀라유족, 마낭카바우족, 아체족, 바탁족, 람풍족, 벵쿨루족(Bengkulu), 카우르족(Kaur) 등이 있으며 대부분 팔렘방 양식의 송켓을 선호한다. 팔렘방 지역에 거주하던 팔렘방족 송켓의 경우 전형적인 팔렘방 양식을 따르며, 송켓 직물 중 실크에 금사로 문양을 넣은 것을 심장과 같은 기능 및 형태란 의미로 송켓 잔뚱(jantung)이라고 부르기도 한다. 팔렘방족의 결혼 풍습에 신랑이 신부에게 평상복, 드레스, 결혼식에 사용될 전통 복식 한 셋트 등 3가지 고급 송켓 직물을 선물하는데 이것은 가보로 여겨지며 집안의 재산으로 동일시되기도 한다. 팔렘방족은 송켓의 색상과 디자인에 따라 착용자의 신분을 표현 하는데, 미망인의 송켓을 송켓 배낭 에마스 잰다 베리아스(benang emas janda berhias)라고 하며 주로 밝은 녹색, 빨간색, 노란색을 사용하여 재혼하고 싶은 욕구를 나타낸다. 또한, 미망인 이 결혼할 때 입는 송켓을 송켓 잰다 벵안틴(janda pengantin)이라고 부르며 녹색의 직물에 끝부분에만 흩어져 있는 꽃들로 문양을 넣고 중심에는 문양을 넣지 않는다(Kartiwa, 1989). 팔렘방 족은 행운을 상징하는 빨간색을 선호하지만, 남성의 복식에는 빨간색은 잘 사용하지 않는다. 서부 수마트라의 고원을 중심으로 발달한 미낭카바우족은 독특한 문화와 독자의 미낭카바우어 를 사용한다. 현재 미낭카바우족은 인도네시아에 전국으로 퍼져있으며 15세기 중반에는 서부 말레이시아 지역으로도 이주하여 말레이시아에 직조 기술이 뛰어난 지역인 트렝가누 및 켈란 탄에 팔렘방 양식의 송켓 및 문화를 전파하였다(Nawawi, 1989). 미낭카바우족의 미낭 <Figure 6> Songket. Balapak. (menang)은 승리를 뜻하며, 카바우(kabau)는 물소를 뜻하는 단어로 미낭카바우족은 ‘승리한 물소’라는 의미가 있다. 이와 같이 물소는 이들의 문화와 전통에 중요한 요인으로 작용하며 주거 형태 및 복식에 다양하게 나타난다. 미낭카바우족이 선호하는 송켓은 팔렘방족의 송켓 레푸스와 유사하지만 다른 점은 <Figure 6>와 같이 송켓 레푸스 보다 금사를 더욱 무겁고 빽 빽하게 사용하여 바탕의 직물은 거의 보이지 않 게 제작하는데, 이러한 송켓을 송켓 발라팍 (balapak)이라고 부른다. <Figure 6>의 경우 자카르타 텍스타일 박물관에 소장되어 있는 20 세기에 제작된 송켓 발라팍으로 <Figure 8> 의 여성 복식에서 머리 두건의 형태처럼 물소. <Figure 7> Wedding. Traditional Clothes of the Western Sumatra Tribe. 뿔의 형태로 감아 사용하거나 어깨 숄로 사용 <Figure 8> Traditional Costumes and Wedding. Decorations of the Minangkabau People. 한다. <Figure 7>은 주로 서부 수마트라의 종 족이 결혼 시 신랑과 신부가 착용하는 전통 복. 식으로 신랑 및 신부 모두 상의와 하의에 테두리 부분만 금사로 장식된 송켓이며 위에 덧대어 입은 자켓과 같은 경우는 부분적으로 송켓 발라팍으로 디자인되어 있다. 미낭카바우족을 비롯 해 수마트라의 여러 종족은 송켓을 전통 예식에 복식뿐만 아니라 평상복과 실내 장식 등 다양하 게 활용하는데, <Figure 8>은 팔렘방 양식의 송켓을 선호하는 종족들이 결혼 피로연을 하는 레스토랑으로 직원들은 송켓 의상을 입었으며, 실내 장식을 비롯해 양가 혼주와 신랑, 신부가 앉는 의자 및 소품 등 전부 송켓 직물을 이용하여 장식해 놓았다. 미낭카바우족이 선호하는 문양의 경우 공동체로서 부족과 가족을 중요시해 전통과 사회에 관한 의미를 담은 문양을 선호 하는데, 특히 S 형태의 오리, 땅콩, 고사리 문양을 선호하며(Achjadi, 2015; Kartiwa, 1989), 색상의 경우 팔렘방족과 유하나 다른 점은 남성의 복식에도 빨간색을 잘 사용한다. 인도네시아에서 멀라유족은 현재 수마트라 중동부 해안에 위치한 리아우(Riau)주와 잠비 (Jambi)주에 거주하는 말레이(Malay) 민족 군을 칭하는 것이다. 이곳의 멀라유족은 해안지역 206.

(11) 에 위치한 지리적 요건으로 인해 인도네시아 전역뿐만 아니라 말레이시아까지 이주하여 정착 하였다. 그로 인해 인도네시아에서 수많은 섬의 원주민이 아닌 해안지역으로 이주하여 정착한 종족을 멀라유족 이라고 부르기도 한다. 멀라유족의 송켓은 팔렘방 양식과 유사하나 화려한 송켓 레푸스보다 직물의 테두리와 중앙에 부분적으로 금사 및 은사로 문양을 넣은 일반적인 송켓을 선호한다. 또한, 모든 공식적인 행사에 금사로 장식된 송켓을 착용하며, 실크 외에 면직 물도 사용한다. 문양의 경우 직물의 중앙에 작은 꽃문양을 선호하며, 색상은 다양하게 사용하나 멀라유족의 왕족이 사용했던 노란색이 많이 사용된다. 특히 20세기 이후 멀라유족은 <Figure 9>과 같이 이캇과 결합된 형태의 송켓을 제작하였다(Achjadi, 2015; Harms, 2019). <Figure <Figure 9> Ikat and. Songket Combined Fabric (Harms, 2019, p.44). 9>의 직물은 이캇 직물에 끝단의 밴드 부분만 금사를 사용해 보조 위사 기법으로 제작되어 있다. 이처럼 이캇과 결합된 송켓 직물은 현재 술라웨시(Sulawesi)의 동갈라(Donggala) 지역 과 칼리만탄(Kalimantan)의 삼바스(Samnbas) 지역에서도 발견되는데 근래에까지 수마트라 서부지역에서는 이캇 직물을 제작하지 않았으며(Harms, 2019) 수마트라의 다른 부족들도 제 작하지 않는 것으로 보아 20세기 이후 멀라유족이 다른 지역과의 교류와 이주로 인해 전해진 것으로 생각된다. 수마트라 남쪽 끝인 람풍 지역에 거주하는 람풍족은 한때 수마트라에서 규모가 가장 큰 종족이 었지만 인도네시아 정부의 정책으로 자와족의 대거 이주로 인해 현재에는 수마트라에도 자와 족이 더 많아졌다. 람풍족은 팔렘방 양식의 송켓도 사용하지만 <Figure 10>과 같은 다른 지역 에 없는 독특한 선박용 직물인 탐판(tampan)과 팔레파이(palepai)라는 무언가를 담거나 덮는 용도로 사용한 면직물 송켓을 제작하였다. <Figure 10>은 가로로 길게 제작된 팔레파이로 커다란 선박 문양과 빨간색, 노란색, 주황색, 연두색 등 밝은 색상으로 화려하게 문양을 넣어 제작되었다. 탐판과 팔레파이는 목화의 천연 갈색을 그대로 사용하여 제직한 면직물에 면, 실 크, 양모 등의 실로 보조 위사 기법 중 주로 상감 기법을 이용하여 제작하였다. 문양의 경우 배와 같이 선박에 관련된 여러 문양과 바다 생활을 하는 사람들, 동물 문양 등을 사용하였고,. <Figure 10> Palepai. (Achjadi, 1989, p.104). 색상은 주로 갈색의 면직물에 적색, 짙은 청색, 노란색 등을 많이 사용하였다. 탐판의 경우 다양한 의식과 종교의식에 사용하였는데 20세기 초반 이후 사용하지 않는 것으로 알려져 있으 며, 팔레파이의 경우 전 세계의 예술가들에게 관심을 받아 수집되어 벽장식으로 많이 사용되었 다(Achjadi, 2015). 그밖에 수마트라에 있는 종족 중 아체족은 실크로 제작된 송켓과 주로 보라색을 선호하며, 터키 와의 교류로 인해 터키 복식의 바지와 문양이 아체족의 섬유 예술에 반영되었다. 카우르족의 경우 여성의 상위는 짧은 형태의 긴 소매 재킷을 입는데 가슴 앞쪽에 금사로 상감 위사 기법을 사용하여 화려하게 장식된 패치를 부착하고 조개껍데기로 장식한 송켓을 입는다. 또한, 바탁족 의 송켓은 세 가지 색상과 삼분할 된 문양을 많이 사용하는데 삼분할 중 상층부는 흰색으로 우주로 해석되며, 중심에는 적색이나 갈색으로 중간 세계를 뜻하고, 하층부는 검은색이나 진한 파란색으로 지하 세계를 표현한 것이다(Achjadi, 2015). 4.2. 자와 종족 자와 지역의 원주민은 대부분 자와 여러 지역에 거주하는 자와족과 서부 자와 지역의 순다족이 며 그 외 바두이족, 반텐(Banten)족 마두라족 등이 있다. 대부분 자와 지역의 종족도 전통적인 예식이나 의식에 송켓 직물을 사용하는 관습이 있다. 동부 자와의 수라바야(Surabaya)는 인도 네시아에서 제1의 무역항으로 수세기 동안 전 세계 나라들과 교역이 이루어졌는데, 그로 인해 자와의 송켓 직조는 해안 지역을 따라 퍼져나갔으며 팔렘방 양식과 비슷한 경향을 보인다 (Park, H., & Kim, S., 2019). 자와족과 순다족의 송켓은 송켓 레푸스나 송켓 발라팍보다는 실크로 된 송켓의 경우 <Figure 11>과 같이 금사나 은사를 사용해 중앙에는 작은 문양이 퍼져 있고 직물 끝단의 밴드 쪽만 화려하게 장식한 송켓을 선호한다. 자와족과 순다족은 송켓을 결혼 예복과 전통 예식 및 생활용. <Figure 11> Songket. 품으로 사용하며, 면직물에 면사로 문양을 넣은 다양한 형태의 송켓 직물도 성행하였다. 자와족 기초조형학연구 21권 5호 (통권101호). 207.

(12) 의 대표적인 면직물 송켓으로는 아두 만중과 루릭이 있다. <Figure 12>와 같은 아두 만중의 경우 좁고 길며 두꺼운 형태의 면직물 송켓으로 주로 남자의 허리띠로 사용하며 결혼식과 벼 베기 의식과 같은 다산과 관련된 여러 전통 의식에서 허리에 두른다. 주로 중앙 부분은 문양이 없이 단순하게 제작하며 양쪽 끝부분에 송켓 기법으로 문양을 넣는다. 아두 만중에 사용된 색상 중 붉은색은 여성을, 파란색은 남성을 상징한다. 이것은 음과 양의 조화를 의미하며 인간의 결혼과 흙과 물 등을 표현한 것으로, 풍요를 위해 쌀을 비롯해 다른 식물들의 성장 촉진을 기원 <Figure 12> Adu Mancung. (Achjadi, 2015, p.118). 하는 의미가 담겨있다. 또한, <Figure 13>과 같은 루릭의 경우 자와족 대부분의 전통 의식에 사용하는 줄무늬 송켓으로 주로 면직물에 면사로 줄무늬를 넣지만, 중부 자와족의 루릭에는 금사와 은사를 사용하여 작은 줄무늬를 표현하기도 하는데 이것을 드링인이라고 한다. 자와 지역에 다른 면직물 송켓 중 바두이족의 송켓이 있는데 바두이족은 반텐지역 남서부의 외딴 지역에 거주하며 현재까지도 모든 현대적이고 편리한 문명과 단절되어 고대 이슬람 방식의 삶을 살고 있다. 근래에는 인도네시아 관광 정책을 일부 받아들여 자신들의 폐쇄적인 삶의 방식 과 함께 수공예로 제작하는 송켓 및 다양한 공예품을 관광 상품화하고 있으나 폐쇄적인 종족인 만큼 제한적이다. 바두이족이 사용하는 직물들은 현재에도 대부분이 수공예로 제작되는데 <Figure 14>과 같은 수앗(suat) 송켓 또는 수앗 사마타(samata)라고 부르는 면직물 송켓은. <Figure 13> Lurik. 현재 관광 및 패션 산업으로 개발하여 숄, 사롱, 숄더백, 매트 등의 제품으로 판매하고 있다. 주로 검은색이나 짙은 남색의 직물에 흰색과 저채도의 노란색, 빨간색 등을 사용하며 문양은 작은 사각형과 십자 형태나 작은 선들로 디자인된다(Achjadi, 2015).. 5. 결론 인도네시아는 말라카 해협과 순다 해협을 지나는 지리적 요건으로 인해 고대부터 인도와 중국 을 오가는 전 세계의 무역선들의 거점으로 다양한 교류가 성행하였으며 인도네시아의 직물 문화에도 많은 영향을 주었다. 또한, 인도네시아는 다민족 국가로서 현재까지 종족별로 고유의 문화와 전통을 중요시하며 그들의 모든 예식 및 전통 행사에 자신들의 전통과 정체성을 표현하 <Figure 14> Suat Songket. (Achjadi, 2015, p.116). 는 수단으로 전통 직물을 사용한다. 인도네시아의 전통 직물 중 송켓은 출생과 죽음 및 결혼 등의 예식은 물론 거의 모든 전통 행사에 사용하며 현대에는 패션 및 생활용품에도 사용하는 직물로써 고급 직물로 인식되어 다른 전통 직물보다 고가에 유통되고 있다. 인도네시아는 현재 세계 인구 4위로 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 인도네시아의 제조업 중 직물과 의류 산업의 경우 대표적 산업으로 자리 잡고 있다. 한국과 인도네시아 간 5대 주요 품목 교역 현황을 살펴보면 2018년 기준 편직물 산업의 경우 3위이며, 섬유 산업은 한국의 주요 수출품 및 주요 투자 진출 분야 중 하나이다. 또한, 인도네시아 산업부가 2018년 4월에 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵을 통해 발표한 5대 주력 산업에 섬유 봉제 산업이 포함되어 있으며 이에 기반하여 섬유 봉제 관련 제조업을 중점적으로 육성할 것으로 보고 국내 기업의 기회 요인으로 전망하고 있다(KOTRA, 2020). 이에 본 연구자는 국내에 잘 알려지지 않은 인도네시아의 전통 직물인 송켓을 연구하여 송켓 직물에 대한 기초적인 자료 제시와 함께 고부 가가치 산업으로써 활용 가치가 있음을 국내에 알리는 것을 목적으로 송켓의 이론적 배경과 팔렘방 양식의 연구와 함께 팔렘방 양식의 송켓을 사용하는 종족별 특징을 연구하였다. 인도네시아에서 초기의 송켓 직물은 실크에 금사 및 은사로 화려한 문양을 넣어 왕족 및 귀족이 사용하는 고급 직물이었다. 하지만 현재 송켓의 개념은 다양한 종류의 실을 사용하여 직조 과정 에서 보조 위사를 삽입하여 문양을 도드라져 보이게 하는 문직으로써, 직조 방식은 불연속 위 사, 연속 위사, 감싸기 위사, 상감 위사 방식을 사용하고 있었다. 팔렘방 양식 송켓의 유래가 된 지역인 팔렘방은 2~13세기 수마트라, 자와, 말레이반도 남부, 칼리만탄 지역까지 융성했던 고대 해상 왕국인 스리위자야 왕국의 수도로써 말라카 해협을 통한 전 세계 수많은 무역로의 거점으로 중요한 위치에 있었다. 그로 인해 보조 위사 직조 방식 은 팔렘방 지역으로 이주해 온 말레이족에 의해 스리위자야 궁전에 전파되었고 스리위자야 궁전에서 실크에 금사를 사용하여 자신들 만의 독특한 양식을 탄생시켰으며, 인도네시아 전역 208.

(13) 으로 전파되었다. 팔렘방 양식의 특징은 실크 직물 전체에 금사 및 은사를 사용해 빽빽하게 문양을 넣는 송켓 레푸스가 팔렘방 양식의 대표적 양식이며 행복을 상징하는 빨간색과 위대함을 상징하는 금색 의 금사를 선호하였다. 팔렘방 양식에 사용하는 문양들은 주로 자연과 일상생활에서 사용하는 모티브를 표현하는데, 이러한 문양들은 각 종족에 따라 전통 및 관습에 따른 잠언을 내포하고 있었다. 또한, 현재 인도네시아에서 자카드 직물로 대량 생산된 송켓의 경우 대부분 팔렘방 양식으로 제작되며, 문양도 팔렘방 양식에 사용하는 문양을 많이 사용하고 있었다. 하지만 팔렘 방 양식이라 할지라도 종족에 따라 선호하거나 중요시하는 문양을 넣어 제작하고 있었다. 본 연구에서는 인도네시아의 모든 종족을 조사하기에는 너무 광범위하여 고대부터 수마트라와 자와 지역의 원주민이었던 종족 위주로 송켓의 특징을 조사하였다. 인도네시아는 일반적으로 보조 위사 방식을 사용한 직물을 송켓이라고 하나, 언어와 전통이 다른 다민족. 다문화 국가로 서 현재까지 지역 및 종족별로 송켓에 사용되는 재료와 형태에 따라 명칭을 다르게 사용하는 것을 알 수 있었다. 또한, 팔렘방이 있는 수마트라의 종족인 경우 주로 실크에 금사와 은사를 사용하여 화려하게 장식한 송켓을 선호하며, 자와 지역의 종족은 실크 직물에 금사 및 은사 외에도 면직물에 면사를 사용하는 등 더욱 다양한 형태의 송켓 직물을 사용하고 있다는 것을 알 수 있었다. 수마트라의 종족 중 미낭카바우족의 경우 송켓 레푸스보다 금사가 더욱 무겁고 빽빽하게 사용되는 송켓 발라팍을 선호하였고, 복식뿐만 아니라 실내 장식에도 송켓 직물을 많이 사용하였다. 멀라유족의 경우 면직물 송켓도 사용하였는데, 특히 이캇과 송켓이 결합된 독특한 송켓을 제작하고 있었다. 그 밖에 람풍족과 바탁족의 경우 면직물에 면사로 문양을 넣은 독특한 송켓도 제작하였다. 다음으로 자와 지역의 종족 중 자와족과 순다족의 경우 레푸스 송켓 보다는 실크에 금사 및 은사로 테두리 부분만 화려하게 장식하고 직물 중앙에는 작은 문양이 들어가는 일반적인 송켓을 선호하며, 남성 복식에 허리띠로 사용하는 아두 만중이라는 독특한 면직물 송켓이 제작되고 있었다. 또한, 자와족은 모든 전통 의식에 사용하는 루릭이라는 줄무늬 면직물 송켓을 제작하며, 바두이족은 수앗 송켓이라는 작은 사각형 문양의 면직물 송켓을 제작 하고 있었다. 섬유 산업은 어느 사회에서든 그 사회의 전통을 기반으로 사회적, 문화적 생활양식의 흐름을 반영하여 표현된다. 수 세기를 이어온 전통은 그 사회의 기본 정체성(Identity)을 내포하고 있다. 그렇기 때문에 새로운 시대의 흐름에 따라 과거에서 현재로 이어지는 전통을 완전히 배제 하고 현재와 미래의 섬유 산업을 이야기할 순 없을 것이다. 본 연구 결과 전통과 수공예 산업이 주목받고 있는 4차 산업 시대에 인도네시아 수공예 송켓의 육성과 함께 국내의 앞선 디자인 기술을 이용하여 송켓 양식과 전통 문양을 사용한 대량 생산된 다양한 제품 개발이 이루어진다면 고부가가치 창출이 가능한 산업으로써 국내 섬유 산업에 기회 요인이 될 것으로 생각하며, 본 연구가 송켓의 기초적인 자료로 국내 섬유 산업에 도움이 되길 바란다. 또한, 수마트라와 자와 지역의 종족 외에 현재 인도네시아의 발리(Bali)와 플로레 스(Flores) 등 다른 여러 섬의 종족에게도 독특한 수공예 송켓이 제작되고 있어 그 지역에 대한 추가적인 연구가 필요할 것으로 생각한다.. References Achjadi, J. (2015). Floating Threads:Indonesian Songket and Similar Weaving Traditions. BAB Publishing Indonesia. Gillow, J. (1993). Traditional Indonesian Textiles. Thames & Hudson. Harms, H. (2019). songket:the harms collectoin. Verlag Anton Pustet. Juliana, N. (2007), Bentuk Songket Palembang [Unpublished master’s thesis]. Bandung Institute of Technology. Kartiwa, D. S. (1989). Songket Weaving Inonesia. Penerbit Djambatan. 기초조형학연구 21권 5호 (통권101호). 209.

(14) Kim, J. M. (2001). Study of the gold applied in the fabric. (Publication No. T9006157), Master’s thesis, Ewha Womans University. RISS KOSIS. (2020. 7. 18). Kosis Statistics. Statistical Office. http://kostat.go.kr/wnsearch/search.jsp KOTRA. (2020. 2. 3.). Entry strategy. KOTRA Overseas market news. http://news. kotra.or.kr/user/nationInfo/kotranews/14/userNationBasicView.do?nationIdx=49 Min, G. J. (1998). World fabric. Book publishing Hanlimwon. Natassa, F. N. (2011). Palembang Songket Image Exploration of Modern Fashion Products By [Unpublished undergraduate thesis]. Bandung Institute of Technology. Nawawi, N. M. (1989). Malarsian Songket. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. Park, H. J, & Kim, S. Y. (2019). A Study on the Regional Characteristics and Product Status of Songket in Indonesia. Journal of Basic Design & Art, 24(4), 191-204. Ramón, G.(2014, January). Toolkits and cultural lexicon: an ethnographic comparison of pottery and weaving in the northern Peruvian Andes. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/303938467_Toolkits_and_cultural_lexicon_an_ ethnographic_comparison_of_pottery_and_weaving_in_the_northern_Peruvian_Andes Stankard, S. (2010). Textile praxis:the case for Malaysian hand:woven songket (Publication No. 435), Doctoral dissertation, The Royal College of Art. RCA Research Online.. 210.

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